Moin,
Abmessungen sind im Motorraum von W201 und W124 nahezu identisch.
Stimmt, ein OM601 wirkt in beiden Baureihen verloren. [lach]
Wobei die Kühlerhutze beim 124 ca. 10 cm länger ist.
Für echte Spaßgeräte aus dem 124, sprich M103 oder besser M104 Motoren, sind bei einem 1.8 ein paar Karrosseriearbeiten erforderlich.
Fallen beim restlichen Aufwand aber kaum ins Gewicht. [smilie=icon_wink.gif]
Genau das selbe Problem habe ich auch.
Werde auch zukünftig mal nen Ölwechsel machen.
Nachdem du ja nun weist, wo man es nachkippt. [lach]
Frisches Öl hilft bei dem beschriebenen Problemen wenig.
Darum Check it out, all, now [band]
Kannst du bitte dieses Video aus der Signatur nehmen.
Echt nervig bei jedem deiner Beiträge die olle Kamelle immer wieder laden und gucken zu müssen. [daumen unten]
Da muss die Mittelkonsole für raus.
Lange oder kurze Ausführung?
Edit, gesucht und wieder gefunden.
Alter Hut
Bewegliche Teile an Autos verschleißen halt.
Immerhin schon fast 20 Jahre gehalten.
Was macht man mit verschlissen Teilen?
Was muss man da tippen?
Für 45 € neu. Hält die nächsten 20 Jahre.
Oder halt nen Schweißpunkt drauf.
allerdings bezweifele ich es
Würde ich an deiner Stelle auch. Kein China Link dazu? [lach]
Ist halt ein Umbau der nicht auf China-Teilen basiert.
Bischen handwerkliches Geschick ist wohl auch von Nöten.
Ich bezweifle eher, das manche darüber verfügen.
mit ausgesuchter Serienbereifung.
Is klar. Dezent, der Leistung angepasst.
Stahlfelgen 7x16 et 37 vom W203 mit 205/50 16 und Radkappen vom W140.
Der Chromrand rockt. ![[Zuprosten]](https://w201-ev.de/forum/wcf/images/smilies/Bier.gif "zuprosten"){kind=small}
Frage 6: Auslieferung ab Jan. 87, also hatten die ersten noch keine Saccobretter ?
Ja. Nix Bretter, wenn ich mal noch einen verbastle, dann in dieser Bauart.
Frage 7: Kamen die Automaten nach den Schaltern auf den Markt ?
5-Gang Serie, Automat ab Produktionsbeginn verfügbar.
So rund 200 Pferdchen mit Ackergaulgemüt müsste der Wagen ja wegstecken können, wenn er auch den 3,2 24V verträgt [rock]
Aber keine Panik,
Nö, keine Panik, bei 300 Pferdchen fängt der Spaß er richtig an. [rock]
Ich kenn mich zwar nicht aus, aber orakle gern. [lach]
1. Nö
2. Nö, unten ist er nicht so hübsch
3. Nö
4. Nö
5. Sep 85 Vorstellung, Auslieferung erst Jan 87
6. Unterschiede gibt es im Vorbau.
Der Kühler ist unter der Quertraverse, weswegen die geschaubt ist.
Zudem ist der Kühlerträger anders, geht weiter nach unten.
Der Stoßfänger hat deshalb auch noch ein paar Schlitze mehr.
Die Hupen sitzen statt vor dem Kühler unter dem rechten SW.
@ Herbert, ich bin mal so frei.
Brauchen diese Lippen
einen Strich? [lach]
Ich habe es geahnt, DZMs zeigen immer Standgas bei vertauschten Kabeln. [smilie=hubba.gif]
Insofern wird auch meine Vermutung zur ATA zutreffen.
Wie, bereits gepostet, der Fühler oder Kabel ab.
Der Messbereich der ATA geht von -38 bis +58°.
Bei -38 hat der Fühler ca. 60 kOhm = sehr hochohmig.
Ist der Fühler defekt wird er hochohmig, sprich er lässt nix mehr durch.
Wenn ein Kabel ab ist kommt auch nix durch.
Die Anzeige erkennt das und schaltet bei unplausiblem Wert ab.
Zum Testen brücke die Anschlüsse, dann sollte die Anzeige +58° anzeigen.
Du wirst dir einen neuen Fühler besorgen müssen.
A 001 542 26 18 knapp 50€
Oder für 2 € + Vers. selbst einen bauen
Nach den vertauschten DZM Kabeln könnte aber auch nur ein Kabel ab sein. [smilie=icon_wink.gif]
Kann es sein, dass im Schalter die entsprechende Stellung kaputt ist, vom Schrott eine andere Leuchte holen ?
Ist ein bekanntes Problemchen.
Probiere es mal mit einer anderen Leuchte.
Das sagt doch immer der Checker.
Was der Checker so alles checkt.
Der sollte mal ne Gummimatte oder einen Teppich anheben, dann würde er checken, das kein Hersteller die Dichtnähte vor dem Lacken abklebt
Meine sind auf jeden Fall ab Werk bunt.
Die Dichtmasse gehört nicht auf blankes Blech.
Verzinnen wäre hier natürlich die Krönung. [yo]
Durch die Kapilarwirkung des flüssigen Zinnes zieht das in den Spalt der überlappenden Bleche.
Versiegelt den damit.
Aber man benötigt dazu auch Flußmittel = Säure damit das Zinn mit den Blech eine Verbindung eingeht.
Bei unsachgemässer Verarbeitung hängt die nacher mit drin und sorgt für Ungemach.
Auch muss man die richtige Temperatur erwischen sonst verzieht sich u. U. das Blech wieder.
Es gehört etwas Erfahrung und ein Händchen dazu.
Meine ersten Versuche damit waren eher Papperei, wie Verzinnen. [heul]
Moderne Spachtel, bei der Vorarbeit [yo] müssen die nicht dick aufgetragen werden, sollten imho auch ein gutes, dauerhaftes Ergebnis bringen.
Er wird uns über seine Entscheidung hoffentlich im Bilde halten.
Wie mir gerade wieder einfiel, hast du den DZM ja nachgerüstet.
Da gehe ich auch von einem Fehler in der Verkabelung aus.
Anschlüsse am DZM direkt vertauscht?
TD und 15?
0900 267686786*
*Drei Euro fuffzig pro Elektron aus wirren Netzen.
[lach] [lach] [lach]
Moin zusammen
dann hab ich auch noch ne Frage
Mein Drehzahlmesser hat bei laufenden Motor nur ca. 500 U/min
die drehzahl andert sich auch nicht ?????
Bleibt er bei 500, wenn du Gas gibst?
Wenn nein, ist u. U. normal abzgl. der Toleranz.
500 wäre knapp für Standgas.
Mal an einem Tester nachprüfen, wie hoch die Drehzahl effektiv ist.
Danach hab ich noch meine ATA wieder angeschlossen und hab da auch ein problem
Beim Start des Wagens zeigt die ATA -38 Grad an
Nach ca. 30 Sek ist die Anzeige aus ???Woran kann das liegen ??
Fühler defekt oder nicht richtig angeschlossen, bzw. lose.
Beim der kleinsten, möglichen Ursache anfangen, der Sicherung
Nicht nur durch den Deckel schielen ob ok.
Sicherung rausnehmen und gleich durch eine Neue ersetzen.
Passt nicht.
Im Motorraum ist bei den Dieseln alles anders.
Kompressor samt Halterung, Schläuche, Kondensator, Kühler, Kabelbaum.
Klimarelais und die pneumatische Leerlaufanhebung, die es bei den Benzinern nicht gibt.
Die Innenteile
Gebläsekasten, Verdampfer, Regelung etc. sind verwendbar.
Das wollte ich auch schon anmerken [lach] So schlecht ausgestattet (selbst der re. Außenspiegel fehlt) hätte nicht einmal MB den 16V auf die Straße gebracht.
Aber Herr Dr. [smilie=icon_rolleyes.gif]
Selbstverständlich hat ein Spiegel rechts, wie z. B auch eine ZV, Anno dazumal, auch beim 16V Geld gekostet.
Wer einen 16V kaufte hatte die 200 Mark dafür in der Regel übrig.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Mir ist ein 16V bekannt, dem der rechte Spiegel fehlt.
Da wurde dann sogar mal einer nachgerüstet, aber der originalverliebte, aktuelle Eigner hat ihn wieder entfernt.
Immerhin hatte er die Spoiler serienmässig.
Ab ein 16V Papper am 2.0 ist doch eher peinlich. [trinker]
Dein Problem ist so alt, wie dein 190er, denn mam eigentlich so lassen sollte, wie er ist.
Du hast eine Einstellenanlage, diese wurde bis 09/84 verbaut.
D. h deine ZV läßt sich nur von der Fahrertüre aus steuern.
Da gibt es nur folgende Möglichkeiten:
Nachrüstung des Schalt- und Arbeitselementes aus der Anlage ab 10/84
in die Fahrertüre.
Die Vorhandenen Kabel der alten Anlage können weiter genutzt werden.
Sie müssen entsprechend dem Plan mit dem neuen Element verkabelt werden.
PIN 1 = rot +
PIN 2 = gelb = schließen
PIN 3 = blau = öffnen
Desweiteren muss in die Luftleitung zur hinteren Türe ein Abzweig eingebaut werden. Vom zusätzlichen Anschluß eine Luftleitung in die Fahrertür an das neue Element verlegt werden.
Hier der entsprechende Schaltplan für den Anschluß der FFB Inca-Pro V60 nach der Nachrüstung des Stell- und Arbeitselementes.
2. Alternativ kann man sich auch einen elektrischen Stellmotor für Nachrüst Zvs holen.
Diesen paralell zum Stellknopf in der Fahrertür einbauen.
Dadurch wird die Fahrertür beim Betätigen der FFB geschlossen bzw. geöffnet.
Der Schalter in der Tür schließt/öffnet dann die Originalanlage.
Verkabelung des Stellmotors mit der FFB Inca-Pro V60
Da ich die Lux.Pro nicht kenne, bräuchte ich die Pläne, damit ich dir sagen kann, wie die anstelle einer Inca-Pro verkabelt wird.
Das ganze verschliffen, grundiert und mit der ersten Schicht Unterbodenschutz versehen
Jetzt muss ich doch mal meckern.
Da machst du dir die ganze Arbeit und bei der abschließenden Versiegelung wird gepfuscht. [heul]
Grundierung und direkt darauf U-Bodenschutz hält nicht bis zum H in 2015.
Grundierung und dieser Bitumen U-Bodenschutz sind nicht dampfdiffussionsdicht d. h. wasserduchlässig.
Hält den Rost nicht im Geringsten auf und hat den Nachteil, das man den Gammel erst bemerkt, wenn er wieder durch ist.
Durch die Kapilarwirkung an den überlappenden Blechen steht da nacher die Feuchtigkeit drin.
Die Zunderstellen an den Punkten sind so durch die Hitze eh schon "verbauter Rost".
Der freut sich auf neues Wasser.
Da gehört zunächst ein vernüftiger Lackaufbau drauf.
Grundierung, Lack, reicht auch mit dem Pinsel.
Por15 werden z. B gute Eigenschaften bescheinigt.
Gibt aber auch noch 100 andere Möglichkeiten.
Blechstöße aussen und innen mit Karrosseriedichtmasse versiegeln.
Erst dann U-Bodenschutz drauf. Ich würde den sogar weglassen.
Sieht man bei regelmässiger Kontrolle eher wo es wieder rostet.
Aber du kannst das machen, wie du es für richtig hälst. [smilie=icon_wink.gif]
