Ein Wägele nach meinem Geschmack.
Das innen bestimmt genauso fein, wie aussen ist. [yo]
Die Abientbeleuchtung und die Ausstiegsleuchten machen mich doch neugierig
Die Ausstiegsleuchten sind ja fast ein alter Hut. Uwe immer auf die Details achten. [smilie=icon_wink.gif]
Die Ambientebeleuchtung würde mich jedoch auch interessieren, da ich bisher noch keine überzeugende Lösung dafür gefunden habe. [smilie=confused-smiley-013.gif]
Beste Lösung kauft euch nen kleenen Polo der ist sehr Sparmsam
Diese Maßnahme habe ich mit meinem roten 16V Fremdfabrikat bereits vollzogen.
Mein Lagunenschoner. [lach]
Wenn der diese Woche noch TÜV kriegt, ist das für die 200 € und mit 7 ltr./100 perfekt. [rock]
Wie kommst du an die daten?
Das ist ja kein Geheimnis. Die Eingeweihten kennen das auch.
Es ist eine Kombination von
und
Ich habe das dann in Excel hinterlegt und kann das etwas komfortabler ausrechnen.
Wenn es dann mal fertig ist, soll das so ungefähr mal werden.
Die Lagune ist ja noch nur ein Teenager. Sweet Little Sixteen.
Aber ich arbeite daran, das sie ein Twen wird.[smilie=icon_wink.gif]
Habe, dass Gefühl, dass, wenn ich hier meine Fahrgestellnummer angebe, ihr mehr über das Auto wisst als ich.
Das kann passieren. [lach]
Serieneinsatz für die gehärteten Nockenwellen im W201 lt. WIS ab 02/1988.
Beginnend mit Motor-End Nr. 168 237
Ich hätte noch ein Bild:
und ein paar Teilenummern.
1x Hebel - A102 070 04 20 - ca. 7 €
1x Hebel - A102 070 98 21 - ca. 8 €
1x Lagerbock - A102 070 85 24 - ca. 25 €
1x Rolle - A180 072 03 93 - ca. 0,50 €
1x Feder - A102 993 09 10 - ca. 1,70 €
1x Feder - A102 993 23 10 - ca. 1 €
1x Sicherungsscheibe - N006799 004001 - ca. 0,15 €
2x Sicherungsscheibe - N006799 005009 - ca. 0,30 €
aber nicht das der böse Darth Vader wieder kommt. [lach]
Prima jetzt wissen wir wo was sitzt. [smilie=icon_wink.gif]
Nur das Expansionsventil sitzt am Verdampfer und genau dort kommen die Geräusche her.
Das er bei den derzeit herrschenden Außentemperaturen die Wärme an Kondensator (Verflüssiger) nicht wegbekommt halte ich für eher unwarscheinlich.
Da müsste der so zu sein, das zuvor die Motortemp. wegen mangelnden Luftdurchsatz in die Höhe steigt.
Denn der Kühler sitzt ja dahinter. Und der 6er reagiert sofort auf mangelnde Kühlung.
Mein Tipp beruht auf eigener Erfahrung. Fahre ja nur seit 93 Klima 190er.
Am Ersten haben sie mir bei MB für viel teuer Geld eine Menge sinnlos dran rum repariert, bis ich den richtigen Klimabetrieb gefunden habe, der darüber nur den Kopf geschüttelt hat.
Deswegen einfach zuerst mal den Füllstand checken lassen. Sollte ein weiterer Fehler vorliegen, findet den ein erfahrener Klimaspezi dabei meist sofort.
Ich wollte keine Klimaexkurs draus machen und es verständlich erklären.
Im Niederdruckbereich sollten lt. Prüfanleitung zwischen 0,5-2,5 bar anliegen.
Im Hochdruckbereich zwischen 12 und 22 bar. So viel ist auch mir durchaus bekannt.
Wenn das Ventil auf Bypass geht tritt das Geräusch sicher auch auf. Deshalb der Hinweis auf das defekte Ventil.
Wenn der Verdampfer äußerlich verschmutzt ist sollte der darin befindliche Temperaturfühler die Anlage abschalten.
Aber, wenn er gewillt ist das Gebläse zum Nachschauen auszubauen, kann er das auch gerne machen.
Habe ich auch schon hinter mir, war aber dann doch nur Kältemittelverlust.
Das Geräusch kann auch aus den laienhalt erklärten Gründen auftreten, wie in meinem Fall.
Da es der einfachst anzunehmende Störfall ist habe ich ihm deshalb auch empfohlen das Schauglas der Anlage zu beobachten.
In Betrieb, bei korrekt gefüllter Anlage, dürfen hier kurz nach dem Einschalten des Kompressors keine Blasen zu sehen sein.
Ist dies der Fall wäre es der einfachste Störfall.
Es ist aber leider auch das Einzige, was man ohne entsprechende Technik als "Laie" prüfen kann
Andere Störung können eben nur Fachleute, wie du, mit z. B. einer Druckprüfung feststellen.
Für weitergehende Arbeiten ist dann meist eine Evakierung erforderlich.
Hoffen wir auf das geringste Übel.
Darth Vader. [lach]
Kenne ich. Bei mir, lag es daran, das zu wenig Kältemittel drin war.
Sind die ersten Anzeichen dafür. Ist auch logisch.
Das Kältemittel wird im Verdampfer expandiert, d. h. entspannt.
Von Druck, zum drucklosen Zustand.
Fehlt Kältemittel geschieht dies "zu schnell" und am Expansionsventil, welches am Verdampfer sitzt, entsteht das Geräusch.
Das hört man dann durch die mittleren Düsen, weil der Verdampfer direkt davor sitzt.
Könnte auch ein Defekt am Ventil sein.
Vorne am Trockner hinter dem linken Scheinwerfer ist ein Schauglas.
Dort schauen, ob Blasen vorhanden sind.
Anlage prüfen lassen, ggfs. füllen lassen.
Im Alter unsere Wägele kann die Füllung schon nach 2 Jahren nachlassen.
Mein Klimaspezi nimmt dafür 50 €. Musste es letztes Jahr auch machen lassen.
Luxus koscht Geld, aber ich liebe Luxus, der mich im Sommer umweht. [smilie=tongue.gif]
Der Motorraum sieht ja fast wieder nach Herbert aus. [smilie=icon_wink.gif] [yo]
Aus StVZO § 54 Absatz 2
Sind Fahrtrichtungsanzeiger nicht im Blickfeld des Führers angebracht,
so muss ihre Wirksamkeit dem Führer sinnfällig angezeigt werden.
Werden sie durch die grünen Pfeile.
Das Klackern hat man nur für kurzsichtige Rentner mitverbaut.
Ob das bei gleichzeitiger Schwerhörigkeit wirklich von Nutzen ist? [smilie=confused-smiley-013.gif] [lach]
Also nicht zwingend erforderlich.
Bei mir ist es auch stillgelegt, weil diese Geklappere nervt. [smilie=icon_rolleyes.gif]
Da zur Reparatur in der Tat das KI raus und zerlegt werden muss, Jeder so, wie er es mag. [smilie=icon_wink.gif]
Wenn die Blinker richtig funktionieren, wird es das "Klapperrelais" im KI sein.
Sitzt zw. den Blinkerkontrollen auf der Platine.
Es ist nur dafür da, das Blinkerklacken zu erzeugen, da das Blinkrelais in der ZE im Innenraum nicht mehr zu hören ist.
Lt. Karl hängt da auch mal gerne die Feder aus.
Jau 1353.
Mein ehemaliger 1.8er und der 2.3 jeweils Mopf und standard 1375.
Die bekannten 22 mm halt.
Das Ganze habe ich mal im EPC zusammengesucht.
Sportfahrwerk an der Vorderachse beim 4-Zylinder identisch 16 V. Der hat hinten ja Niveau.
Sportfahrwerk mit Niveau ist von den Teilen auch identisch mit 16V.
Was sollten die für Sportfahrwerk auch nochmal alles neu entwickeln, wenn es schon im Regal lag.
Beim 6er sind die Teile an der VA, wohl wegen dem Gewicht, anders.
Zum Sportfahrwerk gehören:
VA: Federn, Dämpfer, Querlenker und Stabi. Dann ist noch ein anderes Lenkgetriebe drin mir kürzerer Übersetzung.
HA: Federn, Dämpfer und Stabi.
Das Sportfahrwerk kann man eintragen lassen.
Hier das Gutachten
Meiner Meinung nach ist das Sportfahrwerk schon hart. Isch habe Kreuz. [smilie=icon_rolleyes.gif]
Liegt vll. auch an dem anderen Stabis.
Die Wagen, die ich noch gefahren habe mit 40 mm H&R Federn sowie Standardfahrwerksteilen sind imho komfortabler, obwohl sie tiefer lagen wie Meiner.
Hätte er kein Sportfahrwerk, würde ich sowas verbauen. Vll. mit dickeren Gummies, damit er net ganz so tief kommt.
Auch von dieser Kostenseite eine Alternative.
Passt nicht. Der kühler vom 2.6 ist höher.
Der vom 2.6 passt auch nur dort, weil er einen anderen Kühlerträger hat.
Die Anschlüsse sind auch anders angeordnet.
Ob man das mit Frickelarbeit passend kriegt?
Lohnt imho nur in der Wüste, wenn mein kein anders E-Teil zur Verfügung hat.
Hier sind auch die Unterschiede dargestellt.
Auch sind die Preise für diese Kühler preiswert.
Handelt sich um Behr-Teile, bei denen die MB-Nr. unkenntlich gemacht wurde.
Tatsächlich gibts einen originalen für den 2,6er.
Meinst du dieses Kleinteil Pos. 53 unter dem Ölfilter damit, das bei Automatik Serie ist?
Gleiche Frage, gleiche Antwort.
Hoffen wir mal, das es nicht die Bremsbänder oder sonst was Teures sind.
Für die Schaltung 2-3 ist die Kupplung K1 zuständig.
Lt. WIS kann es an einer Feder im Schaltschiebergehäuse liegen.
Die Feder kann ausgetauscht werden. Der Schaltschieber muß dazu nicht ausgebaut werden.
Getriebeöl ablassen und Ölwanne ausbauen .
Federpaket A126 270 4477 Druckstift ca. 8 €.
Der Wechsel ist bei den 107sl-Freunden beschrieben. (Anmeldung erforderlich)
Alternative Fehlerquelle ist die Modulierdruckdose. Kann sein, das die hängt oder du beim Umbau doch was verwurschtelt hast.
An die kommt man beim 201 leider nur durch absenken des Getriebes ran.
Modulierdruckdose1
Modulierdruckdose2
Ansonsten, ruf mal den Fuhrmann mal an. Gilt als Automatikgetriebepapst.
Vll. kann er dir am Telefon schon weiterhelfen und einen Kostenrahmen abdecken.
Da alles schon vorgekommen ist, steht das Schloß richtig bzw. wurde es richtig bedient?
Zeigt der Schlitz im Schloß senkrecht?
Wenn er waagrecht steht funzt das Schloß nicht mit der ZV.
Das Thema hatten wir vor Kurzem. Dort findest du weitere Hinweise, sowie eine Möglichkeit den Deckel zu öffnen.
Muß ja nicht so Einer, wie der von Anton sein. [lach]
Aber man sieht an diesem Beispiel gut, wo die 123er überall rosten können.
Und wie man das mit ein bischen Blech und Farbe wieder in den Griff kriegt. [yo]
Also wenn der Sockel nicht drauf war, hat schon mal einer das ÜSR überprüft.
Beim Wiedereinstecken den Anfängerfehler gemacht.
Kenne jemand, der nicht näher genannt werden möchte, dem das beim ersten Mal auch so ergangen ist. [Tanz]
Erst mal wieder richtig einstecken. Ich habe das KPR noch weggenommen, dann kommt man besser dran.
87 E und L müssen in Ruhe nicht unbedingt Kontakt haben.
Je nach Ausführung haben die erst in geschaltetem Zustand Verbindung.
Jetzt steck es erstmal wieder richtig rein und prüfe ob es beim Einschalten der Zündung schaltet, klickt.
Wenn es keine Änderung gibt, melde dich wieder.
Meine Vermutung:
Die KE hat gar keinen Warmlaufregler.
So was gab es beim M102 mit K-Jetronic z. B. im 123er.
Die KE hat ein Kaltstartventil und z. T. je nach Bj. beim M102 eine Saugrohrheizung.
Wie von Herbert empfohlen, Kappe und Läufer tauschen.
Das sind Verschleißteile deren wahren Zustand man optisch nur erahnen kann.
Das gleiche gilt für die Zündkabel.
Dann das Überspannungsschutzrelais=ÜSR checken.
Das sitzt hinter der Batt. hinter einer Abdeckung. Ist silber.
Wenn es defekt ist hat das KE-Steuergerät keinen Strom und die KE läuft im mechanischen Notlauf.
Das äußert sich ähnlich. Allerdings sollte er dann ziemlich durstig sein.
Was soll man da raten.
Wie man deinen Beiträgen entnehmen kann, ist der der 201 ja schon zu teuer.
Ein 123er ist imho teurer.
1. Die Anschaffung, ein Brauchbarer kostet min. 3 k€. Alles darunter musst du hinterher teuer reparieren lassen.
2. Rostanfälligkeit. Hier muss man deutlich mehr Aufwand betreiben, wie für einen 201.
3. Mit Reparaturen ist aufgrund des Alters auch eher zu rechnen. Originalersatzteile sind z. T. teuer geworden.
4. Steuer 200 D z. Zt. max Euro1 = 550€. Bei Euro nix = 750 €
Euro2 mit DPF ist in der Mache, kostet wenn es fertig ist min 1.000 €.
Die Benziner sind nur mit Wurmkat auf Euro2 zu bringen. Liegt bei ca. 1.700 €
Eine gute Seite ist <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.w123.de">http://www.W123.de</a><!-- m -->
Vor dem Kauf unbedingt die dortige Kaufberatung beachten.
Auch die Database ist sehr hilfreich. Da stehen wir beim 201 noch in den Kinderschuhen.
Insbesondere auf die Roststellen am 123 achten.
Zum Kauf würde ich jemanden mitnehmen, der die Blechmonster und seine Tücken gut kennt.
