Beiträge von Gullideggl

Der Twingo wird deine nächste positive Konstante. Ist zwar eine vergleichsweise lächerliche Karre gegen den W201 aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind oder waren einige Leute damit glücklich. Darunter sogar 2 Vollchaoten, zu denen eigentlich alles passt aber kein Twingo...

Auch der Twingo wird ordentlich Pflege brauchen und da kannst du für die vorderen Radlager fast ein Jahresabo abschließen (im Vergleich zum 190er verschleißt der Kram im Zeitraffer). OK, ist etwas übertrieben, weil insgesamt fährt das Ding schön und günstig.

Komm mal vorbei, wenns dir reinpasst. Wennd heut Abend nix vorhast, meld dich mal.

Grüßle Jo

Morgen Marvin,

so hart es klingt: weg damit.

Ich bräuchte für die ganzen anstehenden Arbeiten, wenn sauber erledigt, nicht nur 1 Woche. Alles was da nötig ist, habe ich schon gemacht und genau deshalb - weils ein Scheißjob ist - würde ich mir das gut überlegen.

Selbst wenns für 1500-2000€ und ein paar Wochen Arbeit alles erledigt ist, dann hast du noch immer zwei Autos, die von Reifen bis Bremsflüssigkeit bitte alles wollen.

Der Twingo ist deutlich einfacher aufgebaut, läuft viel günstiger und auch den kannst du mal bei mir vorbeibringen, wenns eng wird und ich Zeit habe. Habe selbst schon 4 Twingos beschraubt.

Wenn du die Karre behältst, verlierst du die Freude daran, machst deine Lebenszeit kaputt und wenns blöd läuft, wird's ne Dauerbaustelle.

Grüßle Jo

Hi Suppi,

das ist schon recht heftig. Vor Allem, dass da schon vom Vorbesitzer mehrere Bleche halbherzig eingebraten wurden. Da ist dann der Schaden nach einigen Jahren umso größer... Ich drück dir die Daumen, dass da nicht noch mehr Murks zum Vorschein kommt!

Ich hatte das am /8 noch 5mal schlimmer und weiß, wie gruselig das ist...

Grüßle Jo

Bin auch etwas verwirrt. Die Nummer, die ich weiter oben genannt hatte, müsste der Anlassstartsperrschalter sein (A0005456806)

Der von Jan gekaufte ist der Schalter für die Rückfahrleuchte (0005454906)

Klar ist, dass das zwei unterschiedliche Teile sind. Ich frag mich, wie die zusammenhängen. Leider hab ich grad andre Baustellen und komm wohl erst nächsten Monat dazu, das mal anzuschauen. Vor dem Winter werde ich mir das bestimmt noch antun und dann berichten.

Ich werde wahrscheinlich Stecker und Schalter brauchen. Ist bei mir vom Vorbesitzer noch kaputt, das war damals Teil des Unfallschadens am Auto, da hing dick Erdreich zwischen Getriebe und Karosserie... Hält nun seit 10 Jahren bzw. wurde zwischenzeitlich nur mal wieder zurechtgepfuscht.

Grüßle Jo

Morgen Jan,

könntest du mir die Teilenummer geben? Ich glaube, den Schalter brauche ich demnächst auch...

ich hab mal die Nummer rausgekramt: A0005456806

eigentlich saugünstig für 35,-€

Bei mir hatte dieser Schalter auch mal gestreikt und ich musste unterwegs direkt den Anlasser per Kabel anfahren (wie du es auch probiert hast). Es war aber nicht der Schalter selbst, sondern wahrscheinlich die Steckverbindung bzw. das Kabelgeraffel, das habe ich dann wieder dicht gepfuscht.

Dann war jahrelang alles OK.

Jetzt startet er immer seltener mit Wählhebel in der P-Position, auf N startet er immer.

Ich denke, ich brauche da mittelfristig Schalter, Stecker am Kabel + Stecker am Getriebe (letzterer ist ja im Schalter mit drin). Wenn da jemand Teilenummern hat, immer her damit

Grüßle Jo

Hi Marvin,

schweißtechnisch ist das nicht komplex, die Form ist nicht schwer zu dengeln. Wäre gut, das störende evtl. brennbare Material dahinter zu entfernen (nicht immer möglich) oder zumindest von innen die Verkleidungen zu entfernen, dass man handeln kann, wenn es anfängt zu brennen.

Die Abschleppöse wie schon erwähnt wurde so weit vom U-Schutz befreien, bis der Rost aufhört. Dann würde ich nicht mehr machen als losen Rost entfernen, Fluid Film drauf, später Seilfett drüber und freuen, dass das Ganze in kurzer Zeit erledigt ist. Wie beim Handbremsseil-Halter.

Ich versteh es immer nicht, wenn erstmal ein Lackaufbau gemacht wird und dann da drüber wieder Fett o.ä. gejaucht wird. Den Lackaufbau kann man genausogut weglassen, wenn sowieso eine Ekelschicht drüber kommt.

Das Dröhnen kommt wahrscheinlich nicht vom Diff, sondern eher von einer defekten Hardyscheibe, fertigem Kardanmittellager oder es fehlt einfach nur eine Schraube an einer der Hardyscheiben.

Grüßle Jo

Zitat

Die Kunststoffverkleidungen alle 2-4 Jahre abmachen, alles reinigen (ggf Radkästen instandsetzen), Unterbodenschutz wie Fett auftragen bzw den Originalen erfrischen, neue Kunststoffmuttern anbringen und alles ist gut.

Klingt zwar sinnvoll und auch ich bin überzeugt, dass nur regelmäßiges Nachschauen und Nachbehandlung Rost gut vermeiden kann. Aber ein Auto, bei dem man das unter den Verkleidungen so oft machen muss, würde mir zu sehr auf die Nerven gehen. Die Schwellerverkleidungen demontiern gehört wie jeglicher Verkleidungsmontagekram zu den Arbeiten, für die ich keine Nerven habe. Wer hier aufkreuzt, ohne die Dinger zu demontieren, darf die selbst entfernen, mit dem Wagenheber versteht sich, weil auf der Bühne geht's schlecht. Ich machs nicht.

Wers noch nie gemacht hat, sollte da trotzdem mal ran und entrosten, Schweißen, Fetten usw.

Übrigens kann man den originalen U-Schutz nicht erfrischen, mir ist kein Mittel bekannt, das den originalen U-Schutz irgendwie positiv beeinflussen würde. Der ist verdammt gut und muss nur dort, wo er unterrostet wird, erneuert oder sonstwie ersetzt werden.

Problematisch sind beim originalen U-Schutz alle Stellen, die entweder beschädigt sind oder alle Übergänge zu beispielsweise diesen Schrauben, auf die die Kunststoffmuttern geschraubt werden oder Übergänge zu nur dünn lackierten Kanten (Löcher der Schwellerstopfen oder sonstige Kanten). Demontage und Nachversiegeln mit Fett hilft hier.

Grüßle Jo

Hi Marvin,

wenn ich das so sehe, ist das nicht weiter wild. Könnte ich dir an einem Nachmittag sauber schweißen. Problem ist, dass ich im Moment schlicht keinen Platz habe, weils am Bau wieder weitergeht und die Werkstatt voll mit Krempel steht.

Aaaaber bis November ist ja noch ne Weile hin. Schraub alles wieder zusammen und wenns irgendwie geht, machen wir das dann. Oder am besten schraubst noch mehr ab (Wischwasserbehälter und so) und such noch weitere Stellen am Vorderwagen, damit sich das Schweißen gleich lohnt...

Grüßle Jo

Hi Marvin,

der Rost... das kann man für eine professionelle Reparatur entweder sandstrahlen, sandstrahlen oder sandstrahlen. Und auch da kommt man blöd dran, weil doofe Form und übereinanderliegende Bleche. Was ich damit sagen möchte: ich würde da gar nicht dran denken, den Rost komplett zu entfernen.

Alles so gut wie nur möglich abkratzen (dauert hald, meditative Tätigkeit), dann Fluid Film drauf, etwas warten, Überschuss wegwischen und Seilfett drauf, möglichst vor dem Winter noch mehrere Schichten und evtl. mit Wärme etwas nachhelfen, damits gut verläuft (Seilfett aus der Sprühdose enthält Lösungsmittel und bildet daher erstmal keine perfekt geschlossene Schicht, Wärme hilft hier).

Wenns nächstes Jahr wieder etwas weiterfault, mit dem Heißluftföhn wieder erwärmen, dann kriecht das Fett wieder in den Rost. Irgendwann ist weitestgehend Ruhe.

Nächster Schritt: ALLE Roststellen so behandeln

Grüßle Jo <-- hält so viele Roststellen seit Jahren im Zaum

Morgen zusammen,

müsste diese Nummer hier sein: 1620044 DIEDERICHS

Grüßle Jo

Hallo Marc,

dann drück ich mal die Daumen, dass die Hubkurve am Spritzversteller noch unbeschädigt ist!

Hatte für jemanden mal eine UD-Pumpe getauscht, bei der war das Rad, das auf der Hubkurve läuft, nur noch zur Hälte da und somit die Hubkurve völlig eingelaufen.

Damals war aber der Spritzversteller günstig gebraucht zu finden und ein Riesenakt war der Tausch auch nicht.

Grüßle Jo

Hi Marvin,

bevor du da loslegst, komm mal wieder vorbei, ich geb dir ein paar Tipps was die Rostbeseitigung und Lackierung angeht. Soll ja auch halten und die Substanz erhalten und nicht vermurkst werden. Das hat sich mit falschem Material schnell.

Mir gefallen Militärlacke ja nicht so. Ich würd an deiner Stelle mal im Landmaschinenbereich schauen, viele Oldtimertraktoren (die neuen weniger) hatten teils sehr schöne Farbtöne, darunter von schön satten Farben, die man heute so nicht mehr hat bis zu Farben, die man nur an technischem Gerät verwendet. Eicher-Grau würde sich an nem 190er auch ganz gut machen, finde ich. Eisenglimmer wäre sicher auch cool.

Die Qualität dieser Lacke ist i.d.R. für 1K-Lacke auch vergleichsweise sehr gut (Büchner, Wilckens). 2K wäre optimal, wird aber deutlich aufwändiger.

Grüßle Jo

Hi zusammen,

ich denke die Frage ist eher, obs eher hell- oder dunkelgrün scharrt. Je nach Klangfarbe des Geräusch ists gut- oder bösartig. Das Auto ist zwar rot, rotes Scharren wäre aber auch blöd. Wenns schon schwarz klingt, würde ich nicht mehr fahren.
Wir brauchen Input.

Grüßle Jo

Abend Frank,

hast du mal nen 190er-Kenner mitfahren lassen? Möglicherweise weiß einer, der die Autos schon länger kennt, gleich bescheid?

Grüßle Jo

Hallo Manuel,

erstmal Glückwunsch zum Neuerwerb!
Wie Bianca schon meinte: Diff und Antriebswellen raus. Das würde ich todsicher machen, ist ja nur unnötiger Reibungsverlust, wenn die Chose mitläuft und jede Menge Gewicht.

Wenn die Wellen noch gut sind, diese ausbauen und auf Lager legen. Hier im Forum kriegst du sicher alte Wellen, die du zerstümmeln darfst. Dann den radseitigen Teil so weit strippen, dass nur noch ein massiver Bolzen übrig ist, der das Radlager zusammenhält. Also Flex ansetzen und evtl. auf einer Drehbank nacharbeiten. Diff ist sowieso sinnlos.
Diff + Antriebswellen entsprechen vom Gewicht her grob geschätz zwei Kisten Vollkornsprudel.

Grüßle Jo

Morgen Unki,

der Wagen scheint wirklich richtig fett gut zu gehen. Und bei dieser Leistung auch noch die Kontrollierbarkeit eines Saugers. Unglaublich!
Ich kann nur sagen Hut ab, bin total begeistert und wünsche dir allzeit gute Fahrt!

Grüßle Jo

Abend Marvin,

wenn du schon erwähnst, dass Geld knapp ist. Hast du wenigstens massig Zeit?
denk bei der ganzen Sache auch an Dich!
2 Autos bedeutet: 2 Stellplätze nötig. Doppelt so oft zum TÜV. Papierkram. Viele Reparaturen und Wartungsarbeiten fallen auch dann an, wenn eins der Autos überwiegend steht.
Bremsflüssigkeit, Batterie, rostende Bremsen, der ganze übliche Kleinkram eben.
Kostet alles Zeit. Geld ist bei dir auch Zeit.

Ein Auto fahren, das andre herrichten geht zwar, unterm Strich aber ein Zeitgrab, vor Allem wenn du keine Location hast zum Schrauben.

Für diesen ganzen Quatsch fährst du zu gern in Urlaub.

Wenn überhaupt, dann hol dir ne sparsame Ranzbimmel, die technisch OK ist und fahr die reulos 1-2 Jahre runter, stell den Roten so lange weg und aktiviere den nebenbei wieder.

Grüßle Jo

Morgen Frank,

da bildet sich hald irgendwie eine Resonanz. Ich hasse sowas: wenn ich den Fehler nicht finde.

Mein /8 brummt auch, seit ich irgendwann die Verbindungsmutter der zweiteiligen Kardanwelle angezogen hatte. Ich war jahrelang mit gelöster Verbindungsmutter gefahren, die war beim Vorbesitzer nie angezogen worden. Evtl. weils dann brummt? Geschadet hats nicht, keinerlei Verschleiß am Vielzahn. Ich werde jedenfalls beim nächsten Mal, wenn das Auto auf der Bühne ist, die Mutter wieder lösen. Soviel zum Thema nicht auffindbare Fehler...

Mein weißer 190D (steht seit Jahren) hat defekte Antriebswellen! Ich dachte lange, das Diff sei verschlissen, weil beim Drehen der Eingangswelle die Bewegung am Rad nicht gleich ankommt. Irgendwann bei näherem Hinsehen haben sich die Wellen als verschlissen entpuppt. Alle 4 Gelenke haben viel Spiel.

Am besten, du schaust mal genau nach, wo irgendwas Spiel hat oder eine Unwucht entstehen könnte. Die Kardanwelle hat hinten am Diff (vorne glaub auch) eine Zentrierbuchse. Wenn die hinüber ist, kann das auch zu Brummen führen. Sie wird gerne komplett übersehen und bei Montagearbeiten zerstört. Habe ich letztens am /8 auch getauscht, sie war nur noch rudimentär vorhanden. Gebracht hat das aber nichts, die Welle saß wohl trotzdem noch zentrisch. Aber wäre ja denkbar: Zentrierbuchse schon länger beschädigt, dann mit zunehmendem Verschleiß der Hardyscheibe fängts an zu brummen, weil die Welle ihre zentrierte Position verlässt.

Aber ist ja alles nur bei eingelegter Fahrstufe. Evtl. wieder das Mittellager? Beim Kumpel mit W123 220D hat das beispielsweise nur im 4. Gang unter Last bei niedriger Drehzahl gebrummt...

Grüßle Jo

Abend Frank,

wenn sich das wirklich nach Brummen anhört, ist es evtl. gar nicht das Diff.
Evtl. ist mit der Kardanwelle was nicht in Ordnung, am besten mal die Hardyscheiben und das Mittellager prüfen. Wenn eine Schraube fehlt, soll das zum Beispiel auch brummen.
An meinem /8 habe ich dieses Jahr das Diff getauscht. Es hatte bei Lastwechsel extrem Spiel und war völlig hinüber, die Ausgangswellen konnte man radial 1-2 Millimeter bewegen. Aber gehört hat man das während der Fahrt nicht nennenswert lauter als das jetzt verbaute spielfreie Diff. Da war kein Brummen, nur ein Klacken beim Lastwechsel und teils beim Aus- und Einfedern.

Grüßle Jo

Sieht nach Arbeit aus und erinnert mich an meine Anfänge

Damit die Kette am Nockenwellenrad nicht überspringt bzw. zur Positionsfixierung, setz ich einfach stabile Kabelbinder und gut. Geht natürlich nur, wenn das Rad Speichen hat wie bei den Benzen.

So hab ich auch am /8 die Steuerkette getauscht: beim Durchfädeln bzw. Durchkurbeln der Kette immer wieder neue Kabelbinder gesetzt und die andern wieder abgezwickt. So kann die Kette nicht springen, die Nockenwelle ist nämlich unter ziemlicher Spannung durch die Ventilfedern. Und die 25 verbrauchten Kabelbinder sind ja Centartikel. Beim ersten Mal hatte ich das ohne gemacht und der Mist ist übergesprungen. Zwar auch keine Katastrophe aber unnötiger Stress und viel vertane Zeit, das wieder richtigzustellen.

Grüßle Jo