So, heute die alten Türpappen gegen zwar leider untenrum zerkratzte aber unzerbohrte (danke @FRISCHLUFTFREAK) getauscht und damit die hässlichen LS an den Türen eliminiert. Sieht gleich viel angenehmer aus.
Bilder habe ich gemacht, allerdings ist die Cam immernoch in der Werkstatt...sorry.
= Fazit: Lass es lieber...
Okay, das klingt, als müsste man das im wahrsten Sinne des Wortes "berechnen". Da an der Kiste aber nichts perfekt ist, aus Hifi-Sicht, bringt das dann wohl nichts.
Tja, nun ist der Heckbereich wieder komplett, und es funktioniert auch alles. Aber die Spangen sind immernoch übrig. Ich habe überall geguggt, wo die Teile passen könnten - nichts. 
Danke erstmal für eure Tips.
hast du den Sitzkasten von innen gedämmt? Meine bessere Hälfte empfiehlt da Bitumenspray.Das klebt zwar, aber so oft muß man da ja nicht bei.
Nee, dergleichen habe ich nichts getan - und habe es derzeit auch nicht vor. Die Sitzkiste ist unlängst (also in einer der letzten Aktionen) neu weiß lackiert (innen wie außen) und soll so eigentlich auch bleiben. Ich versuche, durch meinen Lautsprechereinbau so wenig wie möglich irreversible Maßnahmen druchzuführen - wozu das Einkleistern mit Bitumenspray oder -matten leider auch irgendwie zählt. Sollte es in der praktischen Anwendung wirklich störend werden, muss ich dass dann eben doch noch tun.
Und den Stauraum als Stauraum weiter nutzen wird nicht so dolle sein... Bass braucht Volumen um sich entwickeln zu können...
Tja, auch das ist so eine Sache. Lt. Anleitung soll der Sub max. paarunddreißig Liter Volumen haben, die Sitzkiste ist deutlich größer (~50l). Zunächst hatte ich vor, für den Sub mit Sperrholz eine eigene Kiste zu bauen, aber dann bekomme ich das Bordwerkzeug (Wagenheber, Abschleppseil, Starthilfekabel, Reservekanister, Glühlampenkasten, sowjetische Leselampe) nirgends mehr unter. Daher war auch hier der Versuch, ob es auch ohne geht - soweit ich das bisher einschätzen kann, geht das.
setze doch noch ein passend abgestimmtes Bassreflexrohr in die obere Abschlussplatte
Hmm...also rein mechanisch gesehen wäre das druchaus im Rahmen des Machbaren - in der Anleitung des Sub stand davon allerdings kein Wort. Meist Du, dass das sinnvoll ist?
Wiki meint, dass das ungünstig ist, wenn mit dem entsprechenden LS auch mittlere Frequenzen wiedergegeben werden, was bei mir gezwungenermaßen der Fall ist.
Mittlerweile haben auch die vorderen 10er ihre Plätze gefunden. Matthias hat erkundet, dass die Kisten der 10er ca. 2l haben sollten. Versuche, ob 2l gut wären, habe ich gleich ausgelassen, weil ich den Platz sowieso nicht habe. Die Kisten haben nun je ca. 1l und bestehen auch aus Sperrholz und wohnen hinter dem Armaturenbrett, der LS nach unten gerichtet. Erstaunlicherweise klingen die echt gut und kommena auch recht weit runter.
Zunächst war ja geplant, die Hochtöner auf das Armaturenbrett zu setzen. Etwas Rumexperimentiererei hat ergeben, dass das gar nicht mal so schlau ist, wenn die 10er nach unten in den Fußraum zeigen, weil man die Hochtöner dann gar nicht so weit zurückregeln kann, wie man müsste (je nach angeschlossenem Radio jedenfalls).
Nun wohnen die Hochtöner doch in der nähe der 10er unter´m Armaturenbrett. Nun hört man zwar deutlich, dass der Sound aus den Fußräumen kommt - aber es klingt an sich gut.
Matthias hat eine Eintellung des Verstärkers gesucht und gefunden, die zusammen mit allen möglichen Radios vernünftig funktioniert. Das ist wichtig, weil der Verstärker mäßig zugänglich hinter der Seitenwandverkleidung wohnen wird, aber in dem Auto häufiger mal andere Radios drin sind. Mit dem zuletzt verwendeten CD-USB-Aux-In-Blinkeradio ließen sich zwar noch etwas bessere Ergebnisse erzielen, wenn man die Einstellungen von Radio und Verstärker gemeinsam nutzt, aber dann kommt, wenn man ein anderes Radio anschließt, totaler Mist raus.
Eingebaut wird jetzt wohl ein Blaupunkt Hamburg SQM24, weil es gegenüber dem zweiten Anwärter, dem Augsburg SQR 29 besser klingt, besser aussieht und die angenehmere Senderwahl hat.
Einen Adapter für die Anschlüsse habe ich gebaut, incl. High/Low-Adapter. Einen "Remote" (El. Antenne)-Ausgang haben die Blaupunkt´s zum Glück beide. Und auch hier muss ich sagen: Es klingt gut! Schade ist nur, dass beide kein Aux in haben. Ich werde also vorerst eine Adapterkassette besorgen und langfristig ein ähnliches Radio suchen, dass ein Aux in hat.
Den Eibau des ebenfall vorhandenen Gelhard GXR 820 CP "Crazy Color" bringe ich nicht über´s Herz - passt einfach nicht - auch wenn es Aux in hat.
Nun rollt es den Hifi-Spezis sicher die Fußnägel hoch, wenn sie das hier lesen. Nun muss ich aber nochmal sagen, dass das Ziel NICHT eine perfekte Musikanlage ist. Dass das so nicht geht, ist mir klar.
Viel mehr probiere ich (und derzeit sieht es so aus, als ginge das auf), die schlechten Einbaubedingungen, die sich aus Erhalt der Originalität, des Nutzwertes und der Optik des Fahrzeuges ergeben, mit besseren Komponenten auszugleichen.
Kritisch ist derzeit nur, dass der Mitteltonbereich etwas "dünn" ist - da zwischen den 10ern und dem 25er Sub eben nichts ist. Aber es gibt einfach keinen Platz für einen 13er oder 16er. Das ist aber nun durch (kompromissbehaftete) Einstellung fast ausgemerzt.
Bilder habe ich noch keine gemacht, die Cam liegt aber schonmal in der Werkstatt - wird noch!
Okay,
dann gibt das Steuergerät KEINEN Fehler"code" aus, sondern sagt dir mit ca. 80% Tastverhältnis, dass es gerade dabei ist, das Gemisch mittels seiner elektronischen Mittel (Elektrohydraulisches Stellglied) anzufetten, weil er von der mechanischen Seite her zu mager läuft/liefe.
Zieh´mal den Kühlmitteltemperatursensor ab und miss dann das Tastverhältnis. Normal steht es nun auf 30% und lässt sich durch nichts und niemanden außer durch Wiederanstecken des Sensors (also auch nicht durch Gas geben) davon abbringen. Dann gibt es einen Fehlercode aus.
Das permanente Anfetten im Leerlauf kann unter anderem an Falschluft liegen, oder daran, dass der Motor noch kalt ist. Oder an einem pneumatischen Kaltlaufregler (für die Prüfung abziehen und Schlauchstutzen verschließen!) Oder daran, dass schonmal jemand an der Regurierschraube rumgedreht hat. Gummiteile im Ansaugtrakt (Schläuche, Gummiplatte unten am Luftmengenmesser) absolut rissfrei und dicht? Grade die Platte unten am LMM ist schwer zu prüfen, ohne den LMM auszubauen, was aber kein großer Akt ist (15min).
Heute habe ich endlich mal angefangen, den Kram einzubauen.
Der Subwoofer ist nun drin und hängt am im Fußraum wild rumliegenden Verstärker.
Der Sub funktioniert an der Stelle fast schon erstaunlich gut, es klingt auch vernünfig - ab einer gewissen Lautstärke scheppert am Auto dann eben einfach alles - aber so laut habe ich nicht vor, das Radio dauerhaft zu nutzen.
Als Resonanzraum nutzt der Sub den Beifahrersitzkasten, der oben durch eine aufgeschraubte (und mit Quellband entklapperte) 6mm-Sperrholzplatte verschlossen ist, in der der Sub sitzt.
Von hinten ist die Kiste ja schon länger durch eine "Klappe" aus Sperrholz verschlossen, die das Bordwerkzeug am Rauspurzeln hindert.
Der Sub wohnt nun also in der Werkzeugkiste - er hat einen geschlossenen Käfig, das ist gut. Interessanterweise ist das Klappern des Werkzeuges nicht zu vernehmen, stört also nicht, und ich kann den Stauraum weiter so nutzen wie vorher, nur minimal kleiner.
Der Beifahrersitz ist nun ein Massagesitz - mal sehen, ob dass auf Dauer stört.
Nun noch die kleinen unter´m Armaturenbrett - das wird eine Bastelei...
Japp, aber bei nicht wenigen 190ern (hing glaube vom Baujahr ab) endet das Kabel des Ansauglufttempgebers im Leitungssatz - das Ding ist damit nur noch ein technokratisch aussehender Stopfen für das Loch im LufiKasten...
Ich habe mich an dem Ansauglufttemperatursensor auch mal verspielt, auf der Suche nach Leerlaufproblemen. Im nachinein muss ich sagen: Er war er es noch nie!
Ändert sich das Tastverhältnis beim Auslesen, wenn Du mal kurz Gas gibst? Das ist entscheident für die Deutung der abgelesenen 80%.
Also erstmal funktioniert das YouTubeVideo oben nicht.
Wenn das Tastverhältnis um 50% pedelt, dann muss auch nichts rumgestellt werden.
Wie ist denn die Lambdasonde so?
Zündzeitpunkt mal überprüft? Zwar kann man den nicht einstellen, aber die Steuerteile gehen gelegentlich kaputt und machen dann Mist (hatte ich schon bei zwei 190ern).
@BTR :
Du meinst, Stadler kauft sie auch nur in China ein, holt die in China bekanntlich eher magere Warenausgangskontrolle nach und verkauft die guten weiter? Interessante Theorie, der man mal auf den Grund gehen müsste. Allerdings hatte "mein" Teil von Stadler erkennbare (leichte) Ausbauspuren am Gehäuse und Abdrücke von den Schrauben, war außerdem irgendwie mit Glasperlen oder sonstwomit gestrahlt (der Oberfläche nach).
Aber wie macht man denn so ein Poti beim Einbau kaputt? Schleifpapier über die Kontaktflächen ziehen? Schleifer verbiegen?
Das hoffe ich doch.
160€ - viel für ein so kleines Teil - aber okay für eine gute Nachfertigung, wenn es sich hoffentlich bestätigt, dass es eine gute ist. Team Stadler Motorsport
Schon seit über zwei Monaten lag bei mir ein neues LMM-Poti von Stadler auf dem Schreibtisch, dass ich meiner Schwester in ihren 1.8er einbauen will/wollte.
Heute ist nun meine Tante mit ihrem 1.8er mit defektem KPR stehengeblieben und das Auto daher bei mir. Weil sie sich außerdem beschwerte, dass schon seit längerem (mehrere Monate) das Auto nach dem Kaltstart gleich wieder aus geht, sonst aber alles i.O. ist /zu sein scheint (Gummiteile Ansaug neu, Zündungsteile fast neu, usw.) habe ich auch hier mal das Poti durchgemessen - und Bingo: Werte sonstwo und ein Sprung nach dem anderen drin.
Also habe ich heute dort das Stadler-Poti eingebaut und eingestellt. Ich bin nun sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
Ist das nicht die Klemmstelle für die Feuerdüsenheizung?
Hatte dein Hängerchen mal einen Seitenschaden, oder warum ist die Tür so wellig? ![[schnellweg]](https://w201-ev.de/forum/wcf/images/smilies/c060.gif "schnell weg"){kind=small}
Ansonsten muss ich dem TE zustimmen: Es ist immer wieder traurig zu sehen, wenn ein top erhaltenes Auto in die Hände von Leuten gerät, die es als "alte Kiste" ansehen und so sachen sagen wie "solange er noch fährt,..." und ihn dementsprechend (nicht) pflegen. Mir scheint, er ist wieder in besseren Händen!
Naja, also mit Kabeln habe ich kein Problem - ich mag sie sogar. Schchwierig wird es bei mir nur, sobald aus Elektrik Elektronik wird - und mit die Funktionen der vorhandenen Kabel nicht klar sind. Ich wusste einfach nicht, dass der 124er diese Comfort- Funktion der FH´s hat.
Die Sache mit dem öffnen der Fenster mit der FFB hatte ich kurz in Erwägung gezogen - aber da sowohl die China-Funkeinheit als auch die Comfortsteuerung der FH´s etwas "bockig" sind, wenn die Schaltalgrorithmen nicht exakt eingehalten werden oder zu oft hintereinander genutzt werden, will ich mir die Kombination der beiden "Böcke" lieber ersparen.
Irgendwie muss ich an meine Türpappen eben doch mal ran - nützt alles nix.
Ich habe mit meinem Sattler eine Idee erarbeitet, wie eine Instandsetzung der Oberkante funktionieren könnte - aber für meine vordere rechte und hintere Linke lohnt das nicht mehr - die sind auch sonst zu schlecht.
Ich suche daher nun Türpappen, vor allem VR und HL - aber auch alle vier. Gern im Top Zustand - aber auch gern oben aufgeplatzt - nur sollten Preis und Zustand zusammenpassen. Tausch gegen andere (Innenausstattungs)Teile möglich - z.B. Sportline-Pappen.
Ist übrigens ein ´89er 230TE - habe ich ganz vergessen, zu erwähnen.
Die Rücksitzbankverriegelung hatte ich nur Teilweise auseinandergenommen - und sie funktioniert auch schonwieder einwandfrei...
Zerlegt waren vor allem die Linken Türen, Alles an der linken Seitenwand, Kofferrauminnenleben, Hecktür sowie Kotflügel vorn und die Bereiche um die Wagenehberaufnahmen (auch im Innenraum).
Das wirkt jetzt zwar massiv unprofessionell: Heute habe ich mich mit der Problematik mal auseinandergesetzt - und ohne Befund abgeschlossen: Alles geht wieder, sogar die Fenster öffnen und schließen, das SSD schließt nur. Ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo der Fehler lag.
Das einzige, was nicht geht, (obwohl es lt. Beschreibung gehen sollte) ist das Öffnen der Fenster mittels der Funk-ZV. Aber das ist eine andere Baustelle - und ich kann das Ding sowieso nicht leiden, weil es nur ein Ein-Kanal gerät ist, was je nach Lust und Laune auch mal zu und gleich wieder aufschließt. Oder umgedreht.
Kann mir jemand sagen, wo diese Klammern hingehören? Habe zwei Stück übrig, bin mit dem Zusammebau aber schon recht weit, eigentlich.
Außerdem scheint das Element für den Heckdeckel undicht zu sein, dort zischt es immer nach dem Abschließen eine Weile, und die Pumpe läuft auch entsprechend lange
Beim 89er meines Großonkels war der Zusammehang genau andersrum: Der Duckschalter der Pumpe war defekt und die Pumpe schaltete nicht ab - darum zischte es, weil der Druck viel zu groß wurde - ebenfalls an der Druckdose im Kofferraum.
Ehrlich mal...5000Euro für einen 23Jahre alten Gebrauchtwagen vom Fähnchenhändler mit Steinschlag in Frontscheibe UND Scheinwerfer (beides führt eigentlich auch einzeln dazu, dass es keine HU gibt) UND defektem Zündschloss...
Bei aller Liebe - aber das ist dann doch ganz schön happig für ein Auto, dass - wenn auch nicht unlösbar - defekt ist!
Also wenn Dir beim Durchmessen deines LMM-Potis auffällt, dass dein Messgerät schlecht gedämpft ist, dann ist das Poti schonmal hin - denn das sollte eigentlich keine Löcher haben, die den Zeiger zum Zappelphillip machen.
So ein Messgerät ist perfekt zur Poti-Untersuchung, ein Digitalmulimeter ist total ungeeignet.
Das Pendeln des Tastverhältnisses um 50% ist erstmal top - die Elektronik hat also keinen Fehler erkannt, sondern zeigt dir an, dass sie geringfügig an der Gemischbildung rumregelt.
