Beiträge von T993

Okay, ein sterbendes Ausrücklager kann sich sehr unterschiedlich artikulieren, aber:

Das Geräusch, dass ein defektes Ausrücklager von sich gibt ist nur abhängig von Motordrehzahl und Kupplungspedalstellung.
NICHT abhängig ist das Geräusch (so es vom Ausrücklager kommt) von der Geschwindigkeit oder vom eingelegten Gang (egal, welcher oder ob auch gar keiner).
Außerdem sollten Geräusche vom Ausrücklager sich stark verringern bis weg sein, sobald die Kupplung vollständig losgelassen wird.
Was auch sehr gut möglich ist, ist das ein quietschen immer lauter wird, je länger man die Kupplung bei laufendem Motor getreten hält, da durch die Reibung reichlich Hitze entsteht.

Wenn all das zutrifft, fällt mir nichts anderes ein, als das Ausrücklager, oder - theortetisch - noch das Axiallager der Kurbelwelle, habe ich aber vom 190er noch nicht gehört, bei anderen Autos gibt es sowas.

Naja, den Kupplungssatz eben.
http://www.te-taxiteile.com/Mercedes-Teile…linder-Benziner

Ganz vorn auf dem Bild liegt das kleinste Teil des Satzes: Das Ausrücklager, unter´m Strich nichts als ein gekapseltes Kugellager, welches bei Dir im Moment die Ursache allen Übels ist, und dessen alleiniger Austausch theorethisch sogar das Problem beheben würde.
Ist allerdings wenig sinnvoll, die Kupplung sollte man bei der Gelegenheit gleich mit machen. Erstens, weil man nicht weiß, ob der Automat schon Schaden genommen hat (das Blockierte Ausrücklager schleift nun auf den Spitzen der Lamellen der Tellerfeder und erhitzt diese damit sehr schnell sehr stark, da sich das Ganze mit Motordrehzahl dreht und auch die Kräfte bei ausgekrückter Kupplung nicht klein sind), und zweitens, weil der Aufwand doch da ist, und es sich so kaum lohnt, das ganze mit einer nur noch 30%-igen Kupplung zusammenzubauen.
Ebenfalls zumindest dahaben: Die Simmerringe von Getriebeeingangswelle und von der Kurbelwelle Kupplungsseitig. Laufen diese, müssen sie dringend ersetzt werden, weil das zum verölen der Kupplung führt.

Naja, ginge auch.
Aber ich habe die Dübel selbst weitergenommen, nur eben die Schraube ersetzt.

Okay, dann ist das Ausrücklager hin.

Verhaltensregeln ab jetzt:

1. Grundsätzlich im Stand sofort Gang raus und Pedal loslassen!
2. Fuß während der Fahrt vom Pedal
3. Kurzstrecke, Rangieren und alles andere, was mit Benuztung der Kupplung zu tun hat, möglichst lassen.

Langstrecke ist kein Problem, meinen Großankel haben wir so noch aus Stuttagart zu mir fahren lassen, unter den o.g. Maßgaben.

Wenn Du den Kupplungautomaten erhalten willst (was ich allerdings nur bedingt empfehlen kann), würde ich gar nicht mehr fahren.
Aber auch anderenfalls solltest Du schnellstmöglich handeln, kann man auch selbst machen.

Au ja, die Plasteschraubclipse sind eine der wenigen nur bedingt zerstörungsfrei demontierbaren Teile am 190er.
Wenn sie noch nicht allzu alt sind, dann geht es, aber mit der Zeit verklebt die Plasteschraube so sehr mit dem Clips, dass da nichts mehr geht, außer die Kneifzange.

Ich habe bei mir Teilweise normale Blechtreibschrauben statt der Plasteschrauben reingemacht, die kommen wenigstens heile wieder raus. Und wenn man VA - Schrauben nimmt, dann sehen die auch in 10 Jahren noch genauso aus, wie beim Einbau.
Habe ich natürlich nicht gemacht, weil bei mir gerade nur normale verzinkte Schrauben greifbar waren...

Ooookay....

Also, wenn Du auskuppelst, quietscht es, richtig? Nur solange sich das Pedal bewegt, oder solange Du auf dem Pedal stehst?
Ich vermute eher letzteres...
Dann ist das Ausrücklager der Kupplung hin, zum Austausch ist der Ausbau des Getriebes nötig...bei der Gelegenheit empfiehlt es sich, die Kupplung gleich komplett zu tauschen oder zumindest zu prüfen.

Außerdem sollte man die Kupplungszylinder prüfen und einen Flüssigkeitswechsel vornehmen.
Gut möglich, dass durch einen schwergägigen (weil innerlich gammligen) Kupplungsnehmerzylinder das Ausrücklager permant am Automaten anlag und so immer mitlief, was ihm den letzten Nerv gekostet hat.

Kurzum: Dir steht etwas Arbeit bevor.

Ja, ist vllt. ein brauchbares Verhandlungsargument, aber unter´m Strich Pillepalle. Ich habe auf dem Schrott 20 für einen kompletten Spiegel gezahlt.
Den schön zerlegt, alles neu geschmiert, dann bricht auch der innere Versteller nicht, und bei Bedarf abgeschliffen und mit der Spraydose den Alurahmen neu Schwarz gemacht, dann ist alles wieder gut.

Naja, ich wollte halt den km-Stand erhalten, daher hätte ich eh reingemusst. Und wenn ich einmal drin bin, dann kann ich´s auch gleich instandsetzen, oder?
Außerdem weiß ich jetzt, dass sich das KI mit einfachen Mitteln und nur wenig Geschick fast bis in´s Letzte zerlegen lässt, da ist echt nichts groß dazu. MB von damals eben.
Wenn es nötig wäre, kann man sogar die Anzeigeeinheiten von Tank, Temperatur, Öldruck und Economy einzeln tauschen, geht problemlos.
Aber warum soll ich tauschen, was noch okay ist, oder nur eine billige gerissene Löstelle hat?

Auch der Tacho samt Kilometerzähler ist eigentlich Idiotensicher aufgebaut, wenn man nur etwas vorsichtig ist, ist das alles gar kein Problem. Und wenn man einmal weiß, wo die Überwurfmutter von der Tachowelle sitzt, braucht man auch für den Aus-/Einbau des KI keine 10 Minuten mehr.

So, scheibar ist das Poti tatsächlich zumindest beteiligt an den Kaltstartsorgen. Da ich es ja draußen hatte, und nur provisorisch wieder eingebaut habe, ohne es einzustellen, hängt es nun minimal anders, und schon verhält er sich anders, jetzt hat er Aussetzter im Teillastbereich.

Hmmm...hat jemand Vorschläge für Bezugsquellen oder gar eine Teilenummer für mich?

So, heute fand sich mal wieder etwas Zeit, mich mit meinem Schwarzen zu beschäftigen.

Zuerst mal, weil er immer wenn es feucht und kalt ist (Scheißwetter! Wo ist der Sommer?) schwer anspringt und nur am Leben bleibt, wenn man mit dem Gaspedal "pumpt". Sobald er 2min gelaufen ist, alles okay...

Außerdem entwickelte sich das KI zu einem wahren Mekka der Nervigkeiten...

Vor einiger Zeit hatte ich es zerlegt, und habe den KM-Zähler instandgesetzt. Hat gut geklappt. Nur habe ich dabei offenbar beim abziehen des abartig fest sitzenden Zeigers die Welle minimal verbogen, sodass der Tachozeiger immer in Nullage festklemmte und sich nur durch Erschütterung lösen ließ...nerv...
Um diesen Fehler zu beheben hatte ich ein paar Tage drauf das KI nochmal zerlegt, diesesmal den Tacho komplett zerlegt und neu geschmiert - leichte Besserung, ab Tempo 50 sprang der Zeiger nun allein hoch.

Leider war mir dabei aber eine kleine Nase vom Tages-km-Zähler-Rücksteller unbemerkt abgebrochen, sodass er sich nicht mehr nullen ließ...
Außerdem hat schon länger die Tankanzeige einen Wackelkontakt, der dazu führt, dass der Zeiger die meiste Zeit auf "anschlag voll" liegt, der Tür auf - Licht an- Schlüssel raus - Summer hatte ebenfalls eine Wackelkontakt, genau wie die linke Beleuchtungsglühlampe...

Also heute nochmal raus mit dem Ding, den Tacho zerlegt, die Welle gerichtet, den abgebrochnen Stift des Rückstellers mittels einschrauben eines Stücks einer Schraube M3 in ein zuvor geschnittenes Gewinde des Plasteteils wiederhergestellt und das ganze getestet und zusammengebaut.

Außerdem die Anzeigeneinheit von der Leiterplatte abgenommen (geht nach Lösen der Muttern M4 und der einen M6 ganz simpel) und die Leiterbahnen verfolgt und nach kalten Löstellen gesucht. Tatsächlich fand ich an der Tankanzeigeneinheit selbst eine gebrochene Löststelle einer Masseleitung am Gehäuse, diese nachgelötet.
Die Pins der Stecker im KI waren auch gammlig, durch die Bewegung jetzt aber wieder mit Kontakt, ein anderer Fehler bezüglich des Summers und der Belchtung links war nicht zu finden.

Also zusammengebaut.

Was soll ich sagen:

Tachozeiger bewegt sich wieder freiwillig, der Tages-km-Zähler lässt sich wieder zurückstellen, der Summer summt immer, wenn er er es soll, auch die Tankanzeige zeigt wieder den tatsächlichen Füllstand an - dauerhaft. Auch die linke Beleuchtungsbirne hat wieder Spannung anliegen.
Mal sehen, wie lange die Freude anhält...

Bezüglich des Motorlaufs fand ich erstmal ein defektes LMM-Poti, welches ich nun erstmal besorgen muss.

Hat jemand Erfahrung mit den Ebay- Nachbauten?

Außerdem steht Bremse machen auf dem Programm... ...er steht eben doch zu viel...

Außerdem ist in 2 Monaten TÜV angesagt...

Zitat von josch190

...Und momentan bin ich mit dem Händler so verblieben das ich ihm den Kangoo und 200 € gebe.
LG

MACHEN!

Kangoo...sei froh, dass Dir dafür irgendwer überhaupt Geld gibt, und wenn Du dafür sogar einen gepflegten 190er bekommst...genial!!!!

Dennoch: Bedenke, was ich zum Thema Schwierigkeiten in der ersten Zeit mit dem 190er geschrieben habe. Das ist praktisch immer so!

Also bitte nicht alles Geld gleich für neue Felgen und Profi-Politur ausgeben, sondern etwas in der Hinterhand behalten!

Ansonsten solltest bei dem Deal eher Du ein schlechtes Gewissen dem Händler gegenüber haben...

Gug´aber trotzdem vorher nochmal nach den Wagenheberaufnahmen. Kann nicht schaden.
Dass man auf der Bühne so keinen Rost sieht, ist bei den 190ern normal, heißt aber nicht wirklich was.

Ach und: Auch wenn bei ATU üblicherweise Hebebühnen stehen: ATU ist keine Werkstatt, das sind Geschäftemacher und Teiletauscher, in der Regel....
Such´Dir lieber eine ambitionierte (!) freie Werkstatt mit ordentlichem Qualitätsanspruch, oder - noch viel besser - mach´so viel wie möglich selbst. Wir helfen gern.

Ooookay:

Du willst also Deinen alten 190er abstoßen, weil er Macken hat, und den hier kaufen, richtig?

(Sorry, aber ich will jetzt nicht erst alles durchlesen...)

Also das sehe ich skeptisch: Auch der "neue" wird früher oder später mal ein paar Wehwehchen haben. Das ist nicht "Pech gehabt", sondern bei 25 Jahre alten Autos die Regel! Aus diesem Blickwinkel kommst Du sicher besser, Dich der technischen Probleme (hier kennst Du sie wenigstens!) an Deinem anzunehmen, als das Geld für einen neuen auszugeben.

Ist Deiner aber auch noch gammlig, oder im allgemeinen runter, dann könnte sich das hier lohnen.

Wenn er sauber läuft, keinen Rost groß hat (siehe Link in meiner Signatur, allem Voran die WHA´s und die Stopfen im Radhausbereich), dann ist er sicher sein Geld wert.
Aber gehe davon aus, dass er im ersten Jahr nochmal 1000 verschlingt, weil er irgendwas unvohergesehenes hat. Außerdem sollte man gleich zu Beginn sich Rostproblemen annehmen und vorsorglich konservieren, wenn man ihn ein paar Jahre haben will, sonst lässt die Freude schnell nach. Rost ist, wenn er einmal angefangen hat und man nichts dagegen tut, mit ein mal seeeehr schnell!

Sehr interessant, dass sich da wirklich keiner findet...

Ich würd´ ja gern helfen, aber leider ist mein Schwarzer alles andere, als ein giftgrüner 2,6er im Originalzustand...

Fein!

Aber wenn man bei mir den Grund des Servobehälters sieht, dann ist was falsch, weil dann ist er leer... ...das Öl gibt es also auch in durchsichtig... ...bei mir scheint original schwarzes drin zu sein.

Nach dem Grinskopp muss ich direkt mal sehen...

Ich versuche mal, zu übersetzen. Leider kenne ich die Antenne nicht persönlich und kann´s mir auch nur aus dem schon geschriebenen zusammenreimen, daher bitte nochmal überprüfen!

So wie ich es verstanden habe, fährt die Antenne beim Einschalten des Radios solange aus, bis sie auf einen Widerstand stößt, dann schaltet sie ab. Richtig?

Nun löst Du während des Herausfahrens die Mutter des Stabes, was scheinbar nur bei halb oder ganz ausgefahrener Antenne geht. Wenn du nun schnell genug bist, ist die Mutter weg, bevor der Motor fertig ist mit ausfahren und der Motor läuft immer weiter, sodass es die Zahnstange bis raus aus der Verzahnung schiebt, sodass Du den Stab entnehmen kannst.

Der Einbau dann ebenso, dass Du die "Zahnstange" auf das Zahnrad aufsetzt und dann per Radio ausschalten Befehl zum Einfahren gibst. Die Verzahnung findet sich und der Stab wird eingezogen.
Währenddessen muss dann wohl auch die Mutter wieder aufgesetzt/schraubt werden.

Das ist jedenfalls das, was mein Kopfkino beim Durchlesen der Beiträge hier gemacht hat. Ob´s stimmt? Wenn nicht, dann gehört mein Beitrag auf den Schrottplatz...

Zitat von Bjoernhansen1

Habe gerade ein 85 Diesel 2,5l für 1400€ gekauft. Fahrbereit!
Gruß

Okay, das läuft wohl auch unter "Großes Glück", wenn der Zustand gut ist. Dennoch: Für 500 und viele Stunden und Ahnung und Vitamin B ist der grüne zu retten (der Unfallschaden), das loht allemal.
Aber das er die Schweizer HU (wenn ich das richtig verstanden habe) nicht bestehen würde, heißt auch nur, dass in ein paar Jahren (spätestens!) auch für die deutsche HU Arbeit und Kosten anstehen, mal abgesehen davon, dass man ein Auto ja eigenlich nicht nur für den TÜV instandsetzt...

Daher halte ich es für eine bessere Option, die nachgerüsteten SA´s wieder auszubauen und einzeln zu verklingeln, aber natürlich ordenlich machen, die Originalteile wieder einbauen! So sinkt der Preis und es wird für Leute wie mich interessanter. Aber es macht Arbeit und braucht Zeit, die nicht jeder hat.

Okay, ja, Volker, es ist wohl Zeit etwas zu deeskalieren.

Zunächst mal ist es - gerade hier - wohl ziemlich sinnlos, darüber zu diskutieren, wo Fremdenfeindlichkeit anfängt und aufhört. Ich habe meine ziemlich feste Meinung und lasse mir den Mund schon lang nicht mehr verbieten, und wenn die Tatsache, dass mir einige Eingenschaften einiger weniger "Fremden" nicht gefallen, schon als Fremdenfeindlichkeit gesehen wird, dann ist das eben so.

Das Einzige, was ich wohl wirklich verzapft habe und wofür ich mich wohl entschuldigen muss, ist das Kanacken-Wort. Ich (und nicht wenige Menschen in meinem Umfeld) gebrauchen dieses mündlich viel, und dann weiß auch jeder, was davon zu halten ist. Nur schriftlich ist das schwierig - Thema Abwesenheit von Mimik, Gestik und Tonlage.
Man ersetze dieses Wort bitte gedanklich gegen "Auto-Exporteuere".

Ich habe nichts gegen Menschen, egal wo die nun herkommen, oder wo die Vorfahren herkommen, es ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurst.

Wenn ich allerdings andaunernd penetriert werde, nur weil irgendwer größtes Interesse an meinen Autos hat, dann platzt mir die Hutschnur - im übrigen ganz egal, wo die nun herkommen. Aber wenn bei mir auf dem Hof ein Auto hält und drei bis 5 gut gebaute Kerle aussteigen und erstmal auf dem Hof überall rumschnüffeln, wenn´s geht dann noch mal hier und da Klinken, ob vllt. irgendwo was offen ist, weil sie meine/unsere Autos kaufen wollen, um mir dann, wenn ich dazukomme, mich nach jedem Auto einzeln zu fragen, statt ein NEIN zu akzeptieren und den Hof wieder zu verlassen, dann bin ich nicht mehr freundlich, oder naja, notgedrungen schon.
Nun sind diese Schmeißfliegen selten bis nie Deutsche, die brauchen meine Autos auch nicht.

Es ist ja das gute Recht der Exporteuere, Autos und Dinge, die hier verkauft werden, wo hin zu schaffen, wo sie noch jemand haben will - aber einer Oldtimersezene ist das nicht unbedingt zuträglich. Und ich fände es sehr schade, einen fast/ganz/überhaupt 30 Jahre alten und im guten Zustand befindlichen 190er (und dann noch einen D) zu Opfern, nur weil für die Exporteuere der Wert des Fahrzeuges momentan höher ist.

Außedem halte ich es für einfach nur anstandslos, statt wie jeder normale Mensch, der ein Auto sucht, Annoncen zu durchsuchen oder vllt. ein oder zwei mal jemanden zu FRAGEN (nicht zu bedrängen), in jeder Ecke rumzuschnüffeln oder Ebay-Verkäufer minütlich mit Anrufen und Mails zuzuspammen, ob es nicht auch per Sofortkauf geht, für "Gutte Preis".

Abschließend einen kleinen Kommentar:
NEIN, die Menschen sind nicht alle gleich, noch nichtmal Ossis und Wessis oder Bayern und BaWü´s sind gleich, wie sollen dann Deutsche und Chinesen oder Südafrikaner gleich sein? Klar, es "verwächst" sich, (vor allem ersteres verwächst zur Zeit), aber es ist noch lang nicht fertig damit. Und ich finde es auch nicht wirklich erstrebenswert, dass wir alle gleich sind, bunt fände ich schöner. Aber das ist schonwieder ein anderes Thema. Probem bei bunt: Es enthält von Pink über Rosa, Rot, PurPur, Königsblau, Giftgrün bis zu Unischwarz alle Farben. Und es ist unmöglich, dass einem alle davon zusagen. Hier ist dann "Leben und leben lassen" angesagt. Aber bitte von beiden Seiten!

So, nichts für ungut, ich will hier keinen sinnlosen Stress machen, oder den Beitrag zumüllen (gut, das habe ich längst...(*sorry*), lasse mir aber auch den Mund nicht verbieten.

Okay...ich meinte KLEINES Geld....das ist definitiv nicht vierstellig...Leute, ich bin Student und erhalte schon so viel zu viele Autos...
Ohne die 1 vorn wäre das dann für mich...oder auch das doppelte davon, aber mehr nicht. Nicht, wenn man bedenkt, was noch alles reingesteckt werden müsste, und, dass es auch ein Haufen arbeit ist.
Problem: Die Ausländer schleppen alles weg, und wenn es fährt, geben sie eben auch recht viel Geld, weil sie es nicht mehr instandsetzen, sondern abnutzen. Schade, sehr sehr schade.
Aber mehr als das oben genannte (und eine Überlebensgarantie für das Fahrzeug) kann ich nicht bieten.

Letzteres wäre mir sehr viel wert...ich versuche schon länger, einen rettbaren Bremer Transporter mit 80.000km an den Mann zu bringen, wo ich mir SICHER bin, dass er ihn nicht nur gewinnbringend weiterverscherbelt. Ohne erfolg. Da bleibt er eben stehen. An die Kanacken kann ich ihn auch selbst abgeben. Und nein, am Geld liegt es hier nicht, ich würde ihn weit unter Wert abgeben, weil mir die Überlebensgarantie viel wert wäre...
Einen potentiellen Käufer hatte ich mal, hier über´s Forum, der mir verrückt genug erschien, das Versprechen zu halten. Leider hat sich das zerschlagen, oder besser, es ist eingeschlafen.

Schade, für kleines Geld hätte ich ihn gern genommen und weggestellt, da er ja potential hat. Aber wenn er nun bei Ebay drinsteht, dann geht er wohl ziemlich sicher in´s Ausland...

Normal sollte das im Gutachten stehen. Aber naja.

7x15 ET35 ist DIE Zubehörfelgendimension, die fast alle Felgen haben. Und diese Felgen haben noch fast alle eins gemeinsam: Im Gegensatz zu orginalen MB Alu- oder Stahlfelgen haben diese keinen Sitz für Kugel- sondern Kegelbundschrauben. Von da her verbietet sich der Einsatz von originalen MB-Radschrauben.

Also zuerst mal in die Löcher gugen, und gugen, ob diese Keglig oder Kugelig sind. Zu 98% Kegel.

Dann gibt es eine - ich sag mal - Standart-Alufelgen-Schraube. Diese hat einen Kegelbund, ist ca. 15mm läger als die originalen MB-Stahlfelgenschrauben und passen in wirklich fast allen Zübehöralufelgen.

Hast Du einen älteren Opel im Zugriff? (Corsa A,B,C, Calibra, Astra F,G, Vectra A,B, ...) Dann kannst Du mal probieren. Diese o.G. Alufelgenradschrauben sind nämlich praktisch identisch mit originalen Opel-Radschrauben, un Opel verwendet diese auch für Alu- und Stahlfelgen gleichermaßen.

Mit einer solchen Schraube kannst Du probieren, ob sich der Kegelbund satt (!) in der Felge anlegt (merkt man beim Versuch, die in die Felge gesteckte Schraube zu schwenken) und ob die Umdrehungszahl beim Festschrauben ähnlich (MAX 3 Umdrehungen Abweichung) der der originalen Radschrauben bei Stahlfelge sind.

...aber eigentlich verbietet es sich imho sowieso, auf einen nicht tiefergelegten, so schönen VorMopf Alus zu schrauben...

Mir vorhin ein CD-Burner bei Chip Online runtergeladen....jetzt könnte ich schonwieder heulen...

Eigentlich hatte ich ihm doch sämtliche "Optimierungen" an meinem Rechner verboten...dachte ich...aber irgendwo habe ich wohl ein Häcken zu viel stehen gelassen...
Jedenfalls haben ich jetzt diesen Aufdringlichen Tune-Up-Mist, er hatte meine Firefox-Startseiten durch eine Yahoo-Seite ersetzt und jeden neuen Tab, den ich öffne, habe ich nun auch gleih Yahoo offen...Ich will diesen Dreck nicht!

Gibt´s da eigentlich irgendeine einfache "Strg. + Z" - Option, die sowas wieder runterschmeist, diese 1000 nervigen Äderungen und das nicht funktionierende Drecks-CD-Programm gleich dazu?

Außerdem kommt mir mein Rechner irgendwie langsamer vor... ....Norton schafft wohl doch nicht alles...

...schade, dass Glasfaserleitungen keinen Strom leiten...sonst könnte man den Programmierern von solchem Stuss ganz gezielt ein paar 1000 Volt an die Tastatur legen.... Pluspol an das A, den Minuspol an´s J...