Aber alles hat seine Daseinsberechtigung (soweit noch vorhanden) .... Hauptsache Baby-Benz
Klar.
Alles, was zur Zeit, als die Autos noch modern waren, umgebaut und eintragungsfähig war, egal ob nun von einem richtigen Anbieter, der seine Brötchen damit verdiente, oder von einem fähigen Hobby-Bitscher, hast seine Daseinsberechtigung. 
Dennoch...ich finde, es gibt wenig, was einen Serien-VorMopf mit Stahlfelge/Radkappe überbieten kann...
An einer solchen Anleitung wäre ich auch sehr interessiert!!!
Tjaja, die meisten dieser Bleche müssen noch an den Weißen dran...das sind noch viieeeele Meter Schweißnaht vor mir...
Beschreibung einige Beiträge weiter oben...
Und nochmal 5 Bilder - Beschreibung einige Antworten weiter oben.
Weiter mit den Bildern, Beschreibung siehe oben.
Weitere Bilder...
andere haben ein Loch im Ohr, ich hab´s halt im Fingernagel...
So,
nun habe ich euch ganz schön warten lassen...ich bin auch echt an der Kotzgrenze, so zeitlich...Ende der Woche sollen die Klempnereien abgeschlossen sein und der Farbaufbau beginnen...
Immerhin:
-der Einstieg ist fertig (auch wenn ich mit dabei ein Loch in den Fingernagel gebrannt habe...ich habe überhaupt nicht begriffen, was da so zischt...als ich es merkte, war die Schweißperle schon fest im Nagel eingebrannt - ließ sich dann aber kalt wieder "rauspulen"...
- Die Säulen sind wieder da
- die Fensterrahmen sind die kleinen Löcher ausgeschweißt, für das große Loch habe ich erst heute das Blech vom Kanter bekommen
- das Heckblech ist pulverbeschichtet...naja, unwichtig, aber schonmal geklärt...
-die Fahertür ist geschweißt
Die D-Säule hat auch schon das Außenblech fertig angepasst, wird morgen als erstes verschweißt, ich hoffe, dass ich dann mit den Außen- und Innenblechen der Schweller schnell vorankomme. Ist zumindest weniger Fummelei und Anpasserei, zumal die Bleche vom Kanter auch aus ordentlichem 1mm-Blech sind und somit sich deutlich besser verschweißen lassen, als das Wezel´sche Büchsenblech...
Die Hecktür...naja, mal sehen, ob die noch wird, vorm Urlaub...schön wär´s jedenfalls.
Herzlich Willkommen!
Suuuper...ein Streurostauto... 
Ich weiß nicht genau warum, aber es gibt immer wieder Autos die punktuell an den typischen Stellen total durch sind (wie meiner war) und andere, die grundsätzlich manchmal gar nicht so schlecht sind aber einfach überall, an jeder Ecke gammeln. Soeiner ist wohl Deiner...
Wie sehen die Wagenehberaufnahmen und die Hebebühnenaufnahmen aus?
Du solltest Dir zeitnah richtig viel Zeit für Rostvorsorge nehmen. Es zahlt sich aus. Warten hingegen ist auf längere Zeit ein nahezu unkontrollierbares Risiko.
Viel Spaß noch mit deinem Babybenz!
(Ich habe dir mal eine Zweckfreundschaft angeboten....kann sonst Deine Bilder nicht großmachen... )
Na super...Tank aufgebrochen...
Schaden gemacht, dabei? Sicherlich...
Ich weiß nicht warum, aber auch schon "normale" VorMopfs stehen deutlich höher. Könnte also auch einen Griff wert sein.
Hübsch, vor allem das mit der Rostvorsorge zuerst gefällt mir sehr.
Ja, typisch, Rost von den Stopfen aus. Da ist reichlich was weggegamelt, meist Kreisförmig um den Stopfen ringsrum...
Ich würde immer das Reparaturblech nehmen, selbst Bleche bauen macht einen Haufen Arbeit. Wobei das Blech natürlich nicht komplett verbaut wird, sondern Stücke - so groß wie nötig - so klein wie möglich.
Nun ist in der Tat die Frage, was Du vorhast. Willst Du mit dem Auto alt werden? Oder ist das das letzte mal TÜV und Du sehnst Dich schon nach einer modernen Krücke?
ICH würde die Bleche sauber zuschneiden (Anpassungsschnitt direkt am Fahrzeug) und auf Stoß einschweißen. Dauert lange, hält aber eben auch viel länger - und sieht viel viel besser aus - jeder (der Ahnung hat) sieht dann, dass sich da jemand Mühe gegeben hat, und es ordentlich gemacht wurde.
Anderenfalls kann man die Bleche auch einfach draufsetzen und fertig, geht viel schneller, gammelt aber auch sehr gern wieder und sieht nicht schön aus - ich mache sowas an meinen Autos grundsätzlich nicht - weil´s Morks ist. Reicht aber für den TÜV locker.
Zum Klempnern der Stellen muss die Plasteverkleidung der Schweller ab, dazu die verkleidungen an Türen und Kotflügel. Dabei kommt sehr sicher eine Menge weiterer Rost zum Vorschein (Wagenheberaufnahmen, mach´mal die vier kleinen Deckel ringsrum auf und gugge mal, was da dahinter so los ist...), die eigentlich genauso TÜV-relevant sind, aber durch die vorhandene Plasteverkleidung für den TÜVer oft aus den Augen - und damit auch aus dem Sinn ist.
Außerdem bietet es sich in dem Moment an, bei der Gelegenheit gleich Frontstoßstange und vordere Kotis mit abzunehmen, um Rost zu bekämpfen - so mann das Auto noch lange erhalten will. Ähnlich verhält es sich mit den hinteren Radhäusern, wo selbige Stopfen ebenfalls vorhanden sind und sicher nicht viel besser aussehen. Auch da besteht dann Handlungbedarf, da durch die Rostlöcher Spritzwasser in den Hohlraum dahinter und von da in die Schweller und den Innenraum gelangt - um sich von da aus dann wieder einen Weg nach draußen zu oxidieren...bis das passiert ist, ist es aber nicht TÜV-relevant.
Kurz: Für 100 Euro ist da nichts gemacht. Es muss ja auch noch Farbe, Grundierung, Unterbodenschutz, Hohlraumwachs, Flexscheiben, Schweißdraht und Gas usw. mitgerechnet werden. Nur - nach deutlich über 20 Jahren hartem Alltagseinsatz hat sich das so ein Auto aus meiner Sicht verdient. So sehe ich sowas.
Geht auch. Muss nur eben ziemlich genau stimmen, alles.
Vllt. gibt es von MB auch eine Bohrschablone oder so...
Naja, in sowas muss man eben etwas Hirnschmalz reinstecken. Es sei denn, man hat ein altes Kennzeichen vom gleichen Auto(typ), dann kann man die Kennzeichen einfach aufeinanderlegen und durchbohren. (beim 190er aufpassen, die Löcher sind vorn und hinten unterschiedlich! Nicht dass die Tüv-Marke dann vorn ist...)
Anderenfalls muss man die Abstände der Löcher am Auto vernünftig (also auf 1mm genau) ausmessen und festlegen, auf welche Höhe das Kennzeichen kommt - seitlich mittig, das sollte klar sein.
Dann die Mitte exkate Breite des Kennzeichens ermitteln Mit den Maßen kann man dann so:
(Kennzeichenbreite - Lochabstand)/2 den Abstand des ersten Lochs von der Seite ermitteln. Dann ist dieses Loch Bezugspunkt, von dem alle weiteren Messungen erfolgen. Geht schon, aber man muss eben mal 10 Minuten bei der Sache sein, und das will immer keiner machen....
Ich weiß nicht so recht....wir hatten schon Fälle, dass VoPo´s wegen Tragen falscher Uniformen von den echten Bullen zu Brust genommen wurden...also ich bin mir da sehr unsicher...eigentlich sollte doch jedem klar sein, dass so ein Ostkennzeichen ungültig ist, oder eben eine VoPo-Uniform...dennoch scheint das nicht immer so gesehen zu werden...in so fern könnte das schon eklig werden, von wegen Urkundenfälschung und so´n Krempel...
Plastik ist Wessideutsch, Plaste ist Ossideutsch, nicht nur weil es sich auf "Elaste" reimt, sondern auch grundsätzlich. Eine Plastik ist Kunst (bei uns), auch wenn ich mit Kunst so überhaupt nichts am Hut habe.
Torx... 
..naja, sieht bei Verwendung der Plasteunterlagen eh keiner.
Was ist ein Südkennzeichen? Die mit der dicken Plastemarke statt Klebesiegeln?
Vier Schrauben Kreuzschlitz. Zwei oben, zwei unten, zwei links zwei rechts, und das einmal vorn und einmal hinten.
Dieser Billigplastemist a la Kennzeichenunterlage kommt bei mir an kein Auto, sondern in den Gelben Sack. Zumal das Kennzeichen sich so perfekt an die Form der Stoßstange vorn anlegt, ohne den geringsten Spalt, wärhrend die hässlichen Kennzeichenunterlagen immer irgendwie abstehen und so Diebstahl begünstigen, weil sie mit einem kleinen Ruck schon ab sind. (Keine reine Tehorie, sondern im Bekanntenkreis vor nicht allzulanger Zeit so gehabt.)
Die Kennzeichenunterlagen sind für mich eine Erfindung für faule Händler, die sich die Zeit nicht nehmen wollen, vier passende (!) Löcher in das Kennzeichen zu bohren und im Endeffekt reine Verschwendung unserer Recourcen...
Außerdem muss ich an meinem Auto keine Werbung für irgnedwen haben. Und Geld gebe ich für diese Plastedinger gleich gar nicht aus....
Am Wartburg habe ich - wie bei den Ostautos üblich - zwei Stehbolzen M6 für die Kennzeichenbefestigung, die im übrigen bei allen Ostautos den gleichen Abstand haben, egal ob Lada, Wolga, Skoda, Trabant, Barkas oder Wartburg, die Kennzeichen passen immer auf Anhieb!
Das ist beim Wartburg sehr sinnvoll, weil ich für Fotos und auf Treffen grundsätzlich die hässlichen Westkennzeichen durch zeitgenössige DDR-Nummernschilder ersetze. 10er Mauli, nei viertel Umdrehung gelöst, der Rest geht spielend mit der Hand.
Allerdings sollte man die Westkennzeichen dann immer in den Faherfußraum legen...ich bin auch schonmal mit Ostkennzeichen losgetobt.... 
Mein Hamburger hat noch die originale Scheibe, ist von 03/88, und die Scheibe bleibt auch, auch wenn sie leider anfängt, zu unterwandern. Mir egal, original ist original und unwiederbringlich.
Ist doch super, so macht man keinen Lackschaden am Scheibenrahmen und somit keine unnötigen Roststellen (auch wenn Scheibenrahmen natürlich auch unabhängig davon rosten können...)
Unser Scheibenmann hat erzählt, dass die das bei MB wohl nicht mehr machen, weil bei den Saudis die Scheiben runtergerutscht sind, damals.
Weiß auch gar nicht, ob das alle 190er bis zum Schluss hatten.
Geht schon, man muss nur zusehen, dass das Zeug ordentlich brennt, und zwar bevor Du mit dem eigentlichen Schweißen dort bist. Dann geht es. Außerdem (vor allem bei größeren Mengen) immer von unten nach oben schweißen (wenn möglich), damit das Wachs runter in die schon fertige Naht läuft und nicht dorthin, wo man noch schweißen will. Vor allem beim 190er war das sehr hilfreich...
So, heute war großer Sandstrahltermin.
Viele Stellen sind nun entrostet, allem voran die Scheibenrahmen, die erreichbaren Stellen der nun offenen Träger und Schweller sowie die Dachkante hinten, die mir auch noch so einiges an Freude bereiten wird...
Morgen muss ich die Sauerei erstmal beseitigen, das Auto ist ein einziger Sandkasten und alles knischt, die Beifahrertür geht gleich gar nicht mehr auf, da klemmt wohl ein Korn an der verkehrten Stelle....
Naja, gute Gelegenheit vieles zu reinigen, teilweise zu zerlegen und neu zu schmieren.
Dennoch: Nur Strahlen ist von Dauer. Ist eben so. Punkt. Allerdings sind die Kollateralschäden nicht unerheblich...
Um das Gröbste zu verhindern habe ich das Armaturenbrett mitels einer mit den Sonnenblendenschrauben befestigten Decke zumindest vor direktem Beschuss geschützt, Sitze und Gurte sowie Gurtschlösser und Rücklicht, Heckblech sowie Katzenaugen abgeschraubt. Selbstvertändlich alles erst nach der Fahrt zum Strahler und vor Abfahrt den ganzen Krempel wieder eingebaut, um die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges wieder herzustellen.
Die Heimfahrt war sehr amüsant, weil durch die fehlenden Seiten- und Heckscheiben der Dreck natürlich überall herumflog, vor allem bei Geschwindigkeiten größer 120... 
Die Bilder zeigen den Zustand kurz vor Abfahrt zur ca. 50km langen Heimreise.
So, morgen ist 10 bis 12.30 erstmal Mathe Prüfung, dann kann es weitergehen mit der Katastrophenbude.... 
84...ein Traum!
Willkommen im Forum!
Ich bin übrigens ebenfalls 94er Baujahr....
Soll der rote so bleiben, mit Spoilern usw. oder willst Du wieder ein Oppa-Auto draus machen? Ich fänd´ihn hochbeinig und mit 14-Zöllern auf Stahlfelge mit originaler Radkappe ja fast schicker... 
...naja, ist Geschmackssache...
Schon wahnsinn...da ist er ja auch schon 30....
Mein Tip: Kümmere Dich sehr intensiv um das leidige Thema Rost, in meiner Signatur findest Du einen Link mit den wichtigsten Stellen, wo man dringend hinsehen sollte, ganz besonders bei einem solchen älteren Baujahr.
Hallo,
das mit dem Kofferraumschloss klingt in der Tat nach einer Einstellungssache.
Ist eigentlich ganz simpel: An der Druckdose für die ZV ist ein Plastering (gelb, glaube), den man zunächst von der Dose weg zieht (Bestigungsstange usw. bewegt sich mit) und dann - an der Stange gegenhalten - mit einem kleinen Ruck zurückzieht. Dann ist die Stange frei und kann seitlich aus der Kupplung herausgenommen werden.
Nun kann man die Einstellung variieren.
Ich mache es meist folgendermaßen:
1."Kolben" der Druckdose einfahren, ohne dabei die Verriegelung zu verriegeln
2. verzinkte Betätigungsstange bis anschlag nach (in Fahrtrichtung) rechts, also zur Durckdose hin ziehen einrasten und Verriegelung verriegeln. Hat bisher immer hingehauen.
Das Problem mit der Beifahrertür wird wohl eher elektrischer Natur sein.
Bei einer Undichtigkeit im Leitungssystem würde immer nur das über den Schlüssel direkt betätigte Schloss öffnen, egal wo Du bist.
Okay, dann melde ich mich auch nochmal zu Wort:
Also das mit dem "Loch" im Poti ist Mist, kann mal zum ausgehen des Motors führen, aber wohl kaum die Ursache für den Leistungseinbruch.
Grundsätzlich ist das Motorsteuerteil und auch das ganze zugehörige Elektronikgebimsel (Temp-Geber, LMM-Poti, El-Hy-Stellglied, Lamdasonde usw.) beim 190E nur unterstützend für sparsameren und schadstoffärmeren sowie runderen Lauf zuständig, eindeutig nicht für die Funktion des Motors als solches.
Grundsätzlich könntest Du also auch mal mit ganz abgezogenem Steuerteil eine Runde drehen und gugen, ob´s dann besser ist. Aber nicht zu viel und zu lange, denn der kat bekommt dann zu viel Futter und kann überhitzen.
Ich würde mich auf die Überwachung des Motors konzentrieren und den Leistungseinbruchzustand erzwingen, um zu sehen, was in dem Moment passiert. Du sagst, es geht auch im Stand, dass er nicht richtig hochdreht`?
Was macht in dem Moment der Abgastester? Mal probiert? Nur zu viel CO? Schwer vorstellbar.
Zeitgleich könnte man auch mal ein Zündstroboskop anklemmen und den ZZP kontrollieren.
Außerdem ist eine Kraftstoffdrucküberwachung (Manometer) immer sinnvoll.
Was passiert, wenn Du während er nicht höher drehen will mal auf die Stauscheibe drückst (leicht!!)?
Keine losen Teile im KAT macht es zumindest unwahrscheinlicher, da hat Dein Schrauber schon recht, aber ausgeschlossen ist es noch lang nicht. Zumal der 2.0 auch noch zwei Vorkats hat. Ich würd´ die vier Schrauben mal lösen und eine Proberunde drehen. Die Teile könnten auch längst im Mittel - oder Endschalldämpfer stecken und dort - nicht zwingend durch Klappern zu orten - Ventil spielen.
So wäre mein vorgehen. Warum? Weil es zunächst fast kein Geld kostet und eine Richtung vorgibt, was da wie los ist. Außerdem ist es an einem Nachmittag gemacht und man kann in eine bestimmte Richtung weiterarbeiten.
Denn: Ursache kann eigentlich nur folgendes sein:
1. Nicht genug Kraftstoff (Pumpe, Filter, Leitung, KE selbst)
2. Falscher oder kein ZZP auf einem oder mehreren Zylindern.
3. Zu hoher Staudruck der Abgasanlage (KAT).
Ich weiß aber auch, dass man nicht immer allen Tips nachgehen kann, zumal von 100 unterschiedlichen Tips meist 95 nicht zielführend sind. Die Schwierigkeit ist nun, herauszufinden, welche...
Ach, datt hält schon, der hat ja zwei hübsche dicke (und offenbar rostfreie!) Längsträger. Die Schweller sind eher Zierde als alles andere. Ich würde sagen, die Masse der Bremer ist in ähnlich schlechtem, wenn nicht noch schlecheren Zustand, was man so sieht.
