Beiträge von volatile void

Hallo Björn,

Zitat von Sierra86

240€ für 4 Griffe ist schon ein Wort

die haben meines Wissens nach 2012 schlanke 7,50€ vorne und 15€ hinten gekostet, wären dann zusammen 45€. zumindest in dieser Preisklasse.

Ja, Kunststoff ist teuer geworden in den vergangenen zwölf Jahren. Gerade, wenn man bei Mercedes nichts mehr bekommt, muss man leider häufig tief in die Tasche greifen, vor allem bei NOS-Teilen.

Zitat von Sierra86

Aber so ist das mit allen Teilen, man muss den Tiefstpreis erwischen.
Habe mir vorsorglich beide vorderen Kotflügel für den W202 auf Lager gelegt. Für ein überschaubares Budget oder sogar zum Schnäppchenpreis, aber auf jeden Fall original und lieferbar, in der Hoffnung, sie nie zu brauchen.

Das stimmt, hab hier durchaus einige Teile liegen, die ich wahrscheinlich nie brauchen werde. Wenn dann aber doch der Ausnahmefall eintritt, ist man froh, sie zu haben.

Zitat von Sierra86

Sieht man sich auf der Retro Stuttgart in 3 Wochen?

Hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm, bin in der Woche auch unterwegs, deshalb könnte es eng werden. Ich bin aber am 19. Mai beim Classics & Coffee am Mercedes-Benz-Museum, da ist wieder Baby-Benz-Special.

Viele Grüße

Thomas

Hallo Jonas,

Zitat von Twix

Ich hab gelesen das deine Antenne etwas zickt.

Kauf bloß kein Nachbaustab von ebay, den Fehler habe ich gemacht und teilweise fährt das Teil nicht mehr ein oder klappt zusammen.

Es hat realistisch keine 3 monate gehalten, sehr ärgerlich.

Das ist in der Tat sehr ärgerlich. Gibt bei Königs Klassik-Radios noch originale Teleskope für um die 100 €. Werd's aber erst mal darauf anlegen, dass sie zumindest eine Zeitlang so funktioniert.

Hallo Alexander,

Zitat von Flaschenoeffner

Zum Schweller, den müsstest du mal in galinitgrau duschen, das ist auch die Farbe vom Schweller original. Die sind auch ab Werk mitlackiert, meine ich. Oder der Kunststoff war mal in der Farbe. So ist es jedenfalls jetzt bei mir und sieht schön gleichmäßig aus.

Glaub, da ist einfach nur der Kunststoff ausgeblichen. Hab mal bei eBay neue Schwellerverkleidungen für links und rechts gekauft, denke, bei einem Preis von 35 und 40 € kann man nicht viel falsch machen.

Hallo Björn,

Zitat von Sierra86

Daher kommst du nicht drumrum, die neuen Griffe einzubauen, wenn du es wieder schön dunkelgrau haben willst. Dann allerding brauchst du auch die Blinddeckel für die hinteren Türen und die Schließzylinder für die vorderen, denn diese sind mit den Kappen fest vergossen und separat austauschbar. Damit wird das eine zeimlich kostspielige Nummer, da die Schließzylinder schon vor 12 Jahren richtig Geld gekostet haben, falls diese überhaupt noch erhältlich sind.

Tauscht du nur die Griffe und nicht die Kappen gleich mit, sieht das Ergebnis vornehm ausgedrückt "bescheiden" aus.

Da hast Du recht, ich hab hier schon alles liegen, muss "nur" die Zylinder umbauen (was aber wohl relativ einfach gehen soll). Die Schließzylinder hatte ich letztes Jahr aus den USA importiert, haben pro Seite 50 $ gekostet was noch in Ordnung ist, denke ich. Die Griffe waren da schon deutlich teurer, die in Orlandograu sind leider schon länger NML. Hier haben mich die Vorderen zusammen 90 und die Hinteren 150 € gekostet.

Hatte schon überlegt, die neuen Zylinder auf die alte Schließung (durch Schlachten der alten Zylinder) anzupassen, hab das Spiel allerdings schon bei meinem Heckdeckelschloss durch und so ein Spaß war das jetzt nicht. Außerdem kann ich den Wagen schlecht ohne Schließzylinder in der Garage stehen lassen (auch, wenn es keine öffentliche ist). Als Alternative bliebe da nur, die Zylinder zum Anpassen wegzuschicken. An sich funktionieren beide noch einwandfrei, bei der Fahrerseite fehlt allerdings der Verschluss des Schlüssellochs.

Zitat von Flaschenoeffner

Wenn Du die alten Türgriffe ausgetauscht hast, könnte man auch mal versuchen die mit Hitze (Heissluftpistole) zu "schwärzen". Es gibt da auch beeindruckende Videos zu. Meine Befürchtung ist allerdings, dass sich die Oberfläche dadurch verschließt und man ggf. nichts mehr "hindurch" bekommt (z.B. Kunststoffpflege). Aber als Experiment würde ich es gerne mal ausprobieren...

Das hab ich auch schon mal gesehen, da wäre es interessant, wie es um die Langzeitbeständigkeit steht.

Viele Grüße

Thomas

Hi Alexander,

Zitat von Flaschenoeffner

Würde dir empfehlen das PS oder andere Kunststoffpflege gleich nach der Montage und dann auch regelmäßig zu verwenden. Erstens sind die neuen Griffe vermutlich auch schon gealtert (natürlich sehen sie besser aus als lange verwitterte). Und zweitens konserviert du sie dadurch auch.

Danke, werde ich auf jeden Fall machen. Die alten hatte mein Aufbereiter damals aufgefrischt, hat ca. eine Woche gehalten; allerdings sind die auch echt extrem ausgeblichen. Da haben die Stoßstangen irgendwie besser durchgehalten (auch, wenn sie minimal angebumst sind ).

Bekommt man diesen Teil des Schwellers damit eigentlich auch wieder dunkel? Der sticht irgendwie etwas heraus:

Viele Grüße

Thomas

Hallo Bianca,

Zitat von BIBI 2.5

wenn überhaupt, ist der Erfolg nur kurzfristig. Die Teleskope sind halt einem Verschleiß unterworfen, dazu noch der Straßenstaub, da ist irgendwann Ende im Gelände. Da hilft nur neu.

Danke, die Antenne ist scheinbar NOS, Verschleiß kann ich mir also eher nicht vorstellen. Ist auch noch gut flutschig. Werd noch mal mein Glück versuchen, sonst muss sie halt erst mal so bleiben, bis die Seele reißt.

Hallo Tycho, hallo Simon,

Zitat von Mordillo

für die Türgriffe kann ich die Koch Chemie Plast Star siliconölfrei super empfehlen,

das aus verwitterten grauen Kunststoff wieder schöne schwarze macht. Ebenso die Kunststoff Stosstangen vorn und Hinten.

Zitat von Flying Kiwi

Das kann ich ebenfalls empfehlen. Es hält sogar über mehrere Wäschen und ist nicht so "speckig", sondern eher matt.

Danke für die Tipps, die Türgriffe hab ich tatsächlich neu hier liegen (siehe Seite 2 unten), die Stoßstangen werd ich aber mal damit bearbeiten.

Viele Grüße

Thomas

Ich hab tatsächlich ein bisschen was am Auto gemacht, hab zwar nur die Antenne inkl. Dichtung ausgetauscht, aber immerhin. Wollte eigentlich noch die Türgriffe außen tauschen, ist dann aber doch etwas spät geworden.

Funktioniert auch, hakelt nur leider ein bisschen beim Aus- und Einfahren, das Teleskop scheint ganz leicht krumm zu sein. Hab auch schon versucht, es zu begradigen, hat aber (noch) nicht so ganz geklappt. Wollte jetzt auch nicht zu rabiat drangehen.

Da ich relativ lange gebraucht habe, war die Batterie hinterher beinahe leer, er ist gerade noch so angesprungen. Bin schnell noch 80 km gefahren, um sie etwas zu laden. Nach 40 km hab ich kurz eine Pause eingelegt, um zu schauen, wie es um meinen Kraftstoffverlust steht, hab nämlich herausgefunden, dass ich eine Undichtigkeit zwischen Kraftstoff- und Einspritzpumpe habe. Man sieht allerdings nur, dass es an der Pumpe und am Block darunter feucht ist, Motor läuft soweit auch ganz gut.

Viele Grüße

Thomas

Herzlich willkommen, Simon!

Impala steht dem 190er sehr gut, finde ich. Mehr Bilder sind natürlich immer gerne gesehen.

Viele Grüße

Thomas

Zitat von blauer_babybenz

Graue Pappen zu bekommen in gutem Zustand ist nicht einfach, aber möglich.

Ich wünschte, das würde für graue Stoff-Vormopf-Pappen auch gelten. Da gibt's nur komplett abgefressene oder die beiden NOS für 700 € das Stück auf eBay.

Auch von mir ein herzliches Willkommen!

Viele Grüße

Thomas

Hat sich in der letzten Zeit leider noch nicht so viel getan, dafür gibt's zur Entschädigung ein paar Bilder vom Frühjahrsputz.

(Ja, das sind noch meine Sommerräder, nächste Woche kommen tatsächlich die Winterräder drauf. Straßen sind zum Glück gerade frei. )

In der Zwischenzeit habe ich ein paar Teile für die Einspritzpumpe besorgt (einmal alles oberhalb der Pumpenelemente neu bis auf die Federn, die NML waren). Bis zum Einbau wird es allerdings noch etwas dauern, vermutlich, bis das Differential zurück ist, damit alles in einem Aufwasch gemacht werden kann.

Für das besondere Abenteuer hab ich darüber hinaus noch ein neues, noch nie verbautes Armaturenbrett ergattern können. Das, das drin ist, ist leider doch recht verzogen und auch ziemlich speckig. Mal sehen, wann ich mental dazu in der Lage bin, den ganzen Kladderadatsch noch mal umzubauen.

Viele Grüße

Thomas

P.S. Hab scheinbar einen inoffiziellen Titel gewonnen...

Hallo Michael,

herzlich willkommen! Dem Wunsch nach mehr Bildern schließe ich mich gerne an.

Viele Grüße

Thomas

Hallo Bodo,

herzlich willkommen! Surfblau mit grauer Innenausstattung in Stoff ist eine ausgezeichnete Wahl, hab die gleiche Kombination bei meinem Vormopf-Diesel.

Viele Grüße

Thomas

Hallo Wolfram,

herzlich willkommen (das mit den Bildern wurde ja schon mehrfach gesagt )!

Viele Grüße

Thomas

Hallo Heinz,

danke für Deine Antwort! Richtig, 2.0 und 2.5 D haben das kleine Differential, der Turbodiesel hat das mit dem 185 mm-Tellerrad. Differentiale mit 210 mm-Tellerrad gibt's nur beim W 124/129/140.

Bei der Überholung bekomme ich jetzt neue Flansche mit Ringmasse, ein kleines Upgrade schadet ja nicht.

Viele Grüße

Thomas

Ganz schön lange nichts mehr passiert hier. Vorab: das Auto gibt es noch, bin nur nicht wirklich dazu gekommen, groß was dran zu machen (zum einen aus Zeitmangel, zum anderen, weil ich nicht so wirklich eine brauchbare Location zum Schrauben habe und Schrauben am Straßenrand gerade bei Winter irgendwie suboptimal ist).

Hab heute endlich das Differential und den Radsatz bei HERRMANNS abgegeben. Dort hat man mir gesagt, dass das Differential aus meinem Auto ein Tauschaggregat sei, da die Flansche keine Ringmasse haben (ein entsprechendes Schild mit der Aufschrift Original Mercedes-Benz Tauschaggregat fehlt allerdings, zumal ich nicht denke, dass bei der niedrigen Laufleistung von unter 150.000 km schon das Diff neu gekommen ist).

Im WIS steht beim Differential mit 168 mm-Tellerrad leider nur mit und ohne Ringmasse, aber nicht, bei welchen Varianten eine Ringmasse vorhanden ist und bei welchen nicht. Als ich bei eBay nach einem Differential mit 3,23er-Übersetzung geschaut habe, hatten die Benziner-Differentiale augenscheinlich alle eine Ringmasse, die Diesel nicht. Ob das wirklich so stimmt, kann ich allerdings nicht sagen. Vielleicht hat von euch ja jemand eine Idee. Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.

Viele Grüße

Thomas

Hallo Alex,

Zitat von Flaschenoeffner

wahrscheinlich dumme Frage aber muss ich die von Dir beschriebenen Prüfungen bei laufendem Motor machen? Ich würde tippen nein…

Der Motor muss dabei nicht laufen, nein. Einfach die Schläuche abziehen, Unterdruckprüfer anschließen, fertig.

Zitat von Flaschenoeffner

Dabei ist mir aufgefallen, das eigentlich alle Verbinder und T-Stücke mal neu könnten. Gibt es die noch?

Die gibt es noch.

• Abzweigstutzen ("T-Stück"), A 117 078 01 45, 7,62 € pro Stück (ein Träumchen!),
• Schlauch (Meterware), A 007 997 61 82, 8,81 €.

Die Verbinder kannst Du Dir einfach aus dem Schlauch zuschneiden.

Viele Grüße

Thomas

Hallo Marc,

zum Geburtstag!

Viele Grüße

Thomas

zum Geburtstag, Rainer!

Viele Grüße

Thomas

Hi Alex,

Zitat von Flaschenoeffner

Thomas, muss das Ding was besonderes können? Ich hab mal geschaut und es gibt ja 1000 verschiedene Versionen von xx bis xxx Euro.

Hab eine BGS 8067, die ganz gut ist, kostet allerdings um die 120 €. Die 8038 sollte auch reichen, gibt's für 60 € auf Amazon. Sooo oft braucht man die ja nicht, da muss man nicht ein halbes Vermögen ausgeben.

Zitat von Flaschenoeffner

Oder hat vielleicht jemand bei mir in der Nähe sowas rumliegen was ich mir mal ausleihen könnte?

Bist leider etwas weit von Heilbronn weg, hätte Dir ansonsten gerne meinen ausgeliehen.

Viele Grüße

Thomas

N'Abend Alex,

Bianca hat in ihrem Beitrag ja bereits beschrieben, wie man das Ventil und die Stoppdose auf Dichtheit prüfen kann. Kleine Anmerkung dazu: bei Fahrzeugen vor Juli 1987 kommt die braune Unterdruckleitung nicht vom Rückschlagventil in der Hauptleitung, sondern aus dem Verbindungsstück zur Leitung direkt zur Unterdruckpumpe.

Ventil prüfen

1. Zündschlüssel auf Stellung 2 drehen,
2. braune Unterdruckleitung aus dem Verbindungsstück ziehen,
3. Leitung an Unterdruckprüfer anschließen,
4. 400 + 50 mBar Unterdruck aufbauen, Anzeige am Prüfgerät darf nicht abfallen (maximal zulässiger Druckabfall 6 mBar/min),
5. Zündschlüssel zurück auf Stellung 0 drehen.

Wenn der Druck schneller als mit 6 mBar/min abfällt, ist das Ventil undicht (vorausgesetzt, die Leitungen sind dicht). Ansonsten ist das Ventil in Ordnung.

Stoppdose prüfen

1. Braun/blaue Steuerleitung aus dem Verbindungsstück ziehen,
2. Leitung an Unterdruckprüfer anschließen,
3. 300 + 50 mBar Unterdruck aufbauen, Anzeige am Prüfgerät darf nicht abfallen (maximal zulässiger Druckabfall 5 mBar/min).

Wenn der Druck mit mehr als 5 mBar/min abfällt, ist die Stoppdose undicht.

Bei mir lag es weder an der Stoppdose, noch am Ventil am Zündschloss, sondern am Heizungsventil. Hier noch die Anleitung, wie man das Rückschlagventil, die Unterdruckschalter der Heizungsdrehregler und das Unterdruckelement am Heizungsventil prüft:

Rückschlagventil prüfen

1. Rot-grüne Unterdruckleitung vom Rückschlagventil (gelbes Ventil mit einem Eingang vorne) abziehen,
2. Unterdruckprüfer an Rückschlagventil anschließen,
3. 300 mBar Unterdruck aufbauen, Anzeige am Prüfgerät darf nicht abfallen (maximal zulässiger Druckabfall 20 mBar/min).

Wenn der Druck mit mehr als 20 mBar/min abfällt, ist das Rückschlagventil undicht.

Unterdruckschalter der Heizungsdrehregler prüfen

1. Unterdruckprüfer an rot-grüne Unterdruckleitung anschließen,
2. linken Heizungsdrehregler auf höchste Stufe stellen,
3. 300 mBar Unterdruck aufbauen, Anzeige am Prüfgerät darf nicht abfallen (maximal zulässiger Druckabfall 20 mBar/min),
4. linken Heizungsdrehregler auf Heizung zu und rechten Drehregler auf höchste Stufe stellen,
5. 300 mBar Unterdruck aufbauen, Anzeige am Prüfgerät darf nicht abfallen (maximal zulässiger Druckabfall 20 mBar/min).

Wenn der Druck mit mehr als 20 mBar/min abfällt, ist einer der Unterdruckschalter undicht.

Unterdruckelement am Heizungsventil prüfen

1. Unterdruckprüfer an rot-grüne Unterdruckleitung anschließen,
2. beide Heizungsdrehregler auf Heizung zu stellen,
3. 300 mBar Unterdruck aufbauen, Anzeige am Prüfgerät darf nicht abfallen (maximal zulässiger Druckabfall 20 mBar/min).

Wenn der Druck mit mehr als 20 mBar/min abfällt, ist das Unterdruckelement am Heizungsventil undicht.

Viele Grüße

Thomas

zum Geburtstag, Christoph!

Viele Grüße

Thomas